Den ydmyge landsby Kautokeino (ko-for-sukkerrør-o) i Norges fjerne nord kan prale af et hotel, to kirker, tusinder af farverige folkedrakter og en af de mest usandsynlige påskefestivaler i hele Skandinavien. Efter at have sluppet gennem den arktiske vinters konstante mørke, kommer Kautokeino til live hver forår midt i den store hvidhed i Skandinaviens Laplandsregion for en magisk, fire dages genopvågning kaldet den samiske påskefestival. Byfolk kommer fra snedækkede huse i udsmykkede finerier af blåt, guld, rødt og sølv for at deltage i tre nætter med detaljerede folke- og popkoncerter, rensdyr- og snescooterløb og påskefeiringer.
Relateret indhold
- På jagt efter verdens mest spektakulære himmelshow
”Traditionelt var dette den sidste gang for det samiske folk at samles, inden de flyttede deres rensdyrbesætninger, ” fortalte Knut Hansvold fra Northern Norway Tourism Board. ”Men nu er det lidt af alt: fejring af påske, dåb, konfirmationer og bryllupper. Det er ikke længere så koldt, solen er tilbage, og det er lettere at rejse. ”
Kristne skikke er en relativt ny tilføjelse til den engang nomadiske, shamanistiske samiske kultur, men festivalen kommer på det perfekte tidspunkt - lige før 180.000 rindyr migrerer fra de høje bjergplatåer i Finnmark Amt til frodige kystgræsarealer på jagt efter rigelig mad som kalvning tiden nærmer sig. For samerne er det en god tid at feste.
Ingen sådan fest ville være fuldstændig uden masser af joiksang - en eldgammel, improviseret liltning, der kanaliserer en persons, dyrs eller landskabs ånd med eller uden tekster. For amerikanske ører ligner joik- sang vagtagtigt indiansk sang, da den indeholder hypnotisk gentagelse, veltning og undulering af dyb hals.
Festivalen indeholder joik- konkurrencer for voksne og børn og aftenkoncerter, der indeholder moderne versioner af joiking, som tilføjer trommer, guitarer og andre instrumenter til at skabe en unik folk-rock-stil. En af sidste års headliners, Mari Boine, er en legendarisk repræsentant for Norge på verdensmusikscenen, der har præsenteret samisk musik for publikum i hele Europa og Nordamerika i årtier. Den sidste nat's tv-udsendte Grand Prix-show, komplet med to udsendelser og stemmeafgivende publikum, er opdelt i to halvdele, den ene til popbands og den anden til solo- joiks.
Så populær som festivalen er blandt samerne, er den næsten ukendt andre steder, inklusive store dele af Norge. De få udlændinge, jeg mødte der, omfattede tre piger fra Oslo, der var kommet, fordi man havde set festivalen annonceret i en norsk brochure i Californien. Langt de fleste deltagere er lokale pyntet med strålende kostumer med omhyggeligt håndarbejde samt udsøgte sølvamuletter og smykker.
Samiske kvinder iført farvede traditionelle tøj. (Randall Hyman) Det er denne brug af folketøj som ferietøj snarere end turistdragt, der giver fejringen dens græsrødder, hjemmespændende fornemmelse. Om aftenen går festerne til koncerter i temperaturer under solen og blæser sne klædt i tøj, der ser ægteskabelig ud overalt ellers. Da jeg bød en ung kvinde på en tur for at skåne hende for det dårlige vejr, fortalte hun mig, at outfits var temmelig varmt - næsten for varmt til at have på sig.
”Vi får et nyt tøj hvert år til enhver lejlighed, ” forklarede den lutherske minister Bjarne Gustad, da vi satte os ned til et eftermiddagsmåltid med grød og vafler, efter at han afholdt gudstjeneste om påskemorgen under festivalen. ”Hver familie har én person, der er specialiseret i at sy til alle.”
Mens Bjarne kommer fra det sydlige Norge, er hans kone, Inger Anna Gaup, samisk og tilbragte hendes tidlige år efter rensdyrbesætningen med sin familie og boede i en lavoo - et rensdyrtelt, der ligner en tipi. Når hun kiggede på et maleri på deres stuevæg af to lavoer, der dværgede af en dybblå nattehimmel i den sneklædte vidde på det høje vinterplateau, gys hun.
”Det var koldt, ” forklarede hun. ”Når du bor i et hus, har du ikke brug for så meget tøj. Men når du lever sådan, har du brug for meget tøj. Vi boede i dem, men det udvendige tøj, vi havde med rensdyrskind, tog vi i søvn. ”
Det hele var helt normalt, sagde hun, og det var den eneste verden, de kendte. ”Vi plejede at lege, plejede at lave små lavuer med birkestænger og løb og stå på ski, og lavede snehuse og legede rensdyr, og jeg måtte trække min søster med. Det var, hvad vi så i vores verden, rensdyr, natur - det var det, vi spillede. ”
Ved rensdyrløb dagen før havde jeg set den voksne version af sådan leg, da tyr eksploderede fra mini-hestevæddeløbsporte med skiløbere bundet bag dem og rev i en iskold bane. En ældre kvinde, der så fra sin minibus på parkeringspladsen, inviterede mig ind for at tage ly mod de iskolde vinde. Jeg spurgte om hendes smukke samiske kjole, som var grøn snarere end den traditionelle blå, og hun forklarede: "Dette er bare en arbejdskjole, hverdagsklædning."
Da et andet sæt rensdyr og skiløbere sprængte fra portene, så hun et kritisk blik mod banen. ”Det var ikke sådan, vi plejede at gøre det, ” musede hun. ”Vi brugte slæder, og jeg vandt mange, mange løb.”
Festivalgæsterne nyder isbaren. (Randall Hyman) Tolden ændrer sig, men den samiske påskefestival er en spændende blanding af gammelt og nyt, produceret hovedsageligt af og for de lokale. Udover joikmusik tilbragte jeg fire dage på prøveudtagning af racerløb, motocross på snescootere, en hotelbar udskåret af is (med udendørs film projiceret på en enorm mur af de ting) og et farverigt kunsthåndværkemarked fyldt med rensdyrskind, antler udskæringer og håndarbejde. Da det hele var forbi, forlod jeg modvilligt Norges oprindelige hjerteland, kørte timer tilbage til kysten langs en tom motorvej gennem store snedækkede tundra, i håb om, at når jeg kom tilbage en dag, ville Kautokeino stadig være i live med tradition og samisk kultur.
