Verdens ældste eksisterende løbesko ser velegnet til en formel lejlighed med glat sort læder og en stablet hæl. Men et nærmere blik viser ulige pigge, der kommer frem fra sålen, som sammen med et bånd af læder på tværs af vristen for at få ekstra støtte afslører dets virkelige formål: konkurrencedygtig løb. (Pigene kan have været beregnet til at hjælpe med trækkraft.) Skoen, der stammer tilbage fra begyndelsen af 1860'erne, ligner næppe dagens løbfodtøj, men alligevel er det en rest fra begyndelsen af vores besættelse af sneakers.
Relateret indhold
- En kort historie om mennesker, der løber over hele Amerika
Et nyt show på Brooklyn Museum, "The Rise of Sneaker Culture, " har fået opmærksomhed for de moderne klassikere og sjældne designermodeller, der vises. Der er en prototype fra 1989 af de berømte Reebok Pumps med de nu ikoniske miniature basketballformer på tungen samt en original Air Jordan I fra 1985. (Der er et helt afsnit dedikeret til den berømte linje, op til Air Jordan 23 .) Showet inkluderer også eksempler fra fremtiden for fodtøj, såsom en prototype af en Adidas-sko lavet med kasserede fiskenet, der findes i havet. Designer-sneakers snor også en del af gulvet, inklusive pop-art-inspirerede spark fra Pierre Hardy, der låner fra Roy Lichtenstein, samt et par designet af Kanye West.
For at komme til sneakerkulturens historie, men - og vores nuværende globale besættelse af, hvad sko siger om vores stil og vores status - skal man se længere tilbage. I nærheden af displayet med den ældste eksisterende løbesko sidder en overraskende moderne, Converse high-top fra 1917. Den er en smule smuldrende, men ellers slående lignende det, som mange af os bærer nu, 98 år senere - i det mindste visuelt set . (Navnlig meddelte Converse netop, at det har redesignet klassikeren for første gang siden debut i 1917). Men som kurator Elizabeth Semmelhack hævder, på trods af nogle overfladiske ligheder, har meget ændret sig med hensyn til, hvem der bærer sneakers, og hvorfor.
”Mange antager, at sneaker gik fra ydmyg til prestigefyldt, ” fortæller Semmelhack til Newsweek . I stedet antyder hun, at slidstøjsbeklædning begyndte som noget prestigefyldt med fremkomsten af den øvre middelklasseindustrielle og deres ønske om at udtrykke deres status gennem fritidsaktiviteter.
Disse Converse high-tops ligner bemærkelsesværdigt som i dag, men er fra 1917. (Billed med tilladelse fra American Federation of Arts) Det var først efter, at den privilegerede gruppe adopterede sneakers, at bære dem begyndte at få fat på. Fremstillingen af materialerne blev lettere (et lille stykke tekst på udstillingen henviser til udnyttelse af jord og koloniserede arbejdere til at dyrke gummi), og med årtier blev fodtøjet med gummisåle mere udbredt. Dette faldt sammen med et øget ønske om frisk luft og træning som en "modgift mod urbane byer", såsom trange leve- og arbejdsvilkår.
Fascisme kan have hjulpet med at sprede fitness-dille, også på en uhyggelig måde. Lande som Japan og Italien, forklarer udstillingen, begyndte at sætte på ”store udendørs demonstrationer af fysisk kondition”, der skulle fremkalde forbindelser mellem fysisk ”perfektion”, nationalitet og race. I USA betragtede årene efter 2. verdenskrig Baby Boomers brug af joggesko som en "betegnelse for ungdom."
Objekterne på skærmen viser også, hvordan kønsfordeling kom i spil. Et par kvinders "sneakers" fra 1920'erne ligner mode-tilbehør, ikke sko, som nogen i dag ville tænke at bære, mens de udøver eller spiller sport. Selvom 20'erne markerede første gang kvinder i vid udstrækning fik lov til at deltage i atletik, var nogle mennesker tilsyneladende bekymrede: Hvis damer deltog i sport, ville det ikke "forringe deres kvindelighed?"
Disse højhælede sneakers fra 1925 skulle angive et kompromis: "at lade" kvinder spille sport, mens de stadig holdt dem i at "miste" deres femininitet. (Hal Roth / American Federation of Arts / Bata Shoe Museum) Og som dette par viser, slog producenterne et kompromis: at skabe sko med gummisåler og noget "maskulint" detaljarbejde - men fast på en "feminin" høj hæl. Skoene er næsten 100 år gamle, men peger på, hvordan kvinder stadig sidelænges i både sneaker og sportskultur i dag. Som museet udtrykker det, "fodtøj, der er godkendt af kvindelige atleter, har haft ringe eller ingen indflydelse på sneakerkulturen, og ... de fleste af de mest eftertragtede sneakers er ikke lavet i kvinders størrelser, til frustration for kvindelige aficionados."
Teksten forklarer desuden, ”Der er også få kvinder, der arbejder inden for sneaker-design.” I dag omdirigerer virksomheder stort set kvinder til sko, der kun henviser til sneakers - som de kiler, der har været populære de sidste par år - og alligevel ” er ikke den rigtige ting. ”I en tid, hvor kvindelige atleter i verdensklasse stadig kæmper for at tjene det samme som mænd og for at få lige spillevilkår, ser denne stil fra 1920'erne muligvis ikke så fjern ud.
The Rise of Sneaker Culture kører på Brooklyn Museum gennem 4. oktober.
