Marquis de Sade, der længe er skjult for sine lyse erotiske skrifter, er tilbage på mode. Idet franskmændene fortsætter med at fejre 200-årsdagen for hans død den 2. december 1814, udforsker et stigende antal litterære pilgrimme Paris for sadistisk lore. Naturligvis kræver dette lidt mere fantasi end, for eksempel, at genoptage Paris of Hemingway eller Picasso. Meget af det før-revolutionære Paris forsvandt i det 19. århundrede, da byen blev omdannet fra middelalderens varsler fra Sades tid til den åbne "City of Light" af byplanlæggeren Baron Haussmann. Sade-familiemanden, Hotel de Condé på venstre bred, blev revet, og stedet ligger nu under en travl gennemkørsel nær Boulevard St. Germain.
Relateret indhold
- Hvem var Marquis de Sade?
Men det er stadig meget muligt - og ekstremt behageligt - at kanalisere Sade ved at udforske den franske hovedstad med øjnene på en Ancien Regime- aristokrat. Marquis var en mand med glupsk appetit og var besat af gallisk luksus, som de rejsende i dag stadig søger: mode, vin og gourmetmad. (Han krævede endda sin kone medbringe kulinariske delikatesser, som fyldige oliven, provencalske ost, stegt vagtel og røget skinker til sin fængselscelle.) I dag inkluderer de overlevende fra Sades verden fra det 18. århundrede nogle af de mest romantiske og atmosfæriske hjørner i Paris - - og ingen af dem, jeg skynder mig at tilføje, involverer hemmelige fangehuller eller depraved ledsagere, der bærer pisk.
Det mest stemningsfulde kvarter fra æraen er Le Marais på højre bred, spredt over 3. og 4. arrondissement. Besøgende skal starte på det majestætiske Place des Vosges. Dens grønne lindetræer stammer fra 1612 og skygger haver og grusstier med en række huse fra 1600-tallet i et sammenhængende design på hver flanke. På sin nordlige side fører en buegang til den storslåede Pavillon de la Reine, Dronningens Pavilion, et luksuriøst hotel i et palæ fra det 17. århundrede, hvis vægge i stenhaven kaskader med frodig grøn eføy. En oase af ro langt fra Paris 'ofte kaotiske trafik, den er navngivet til ære for Anne fra Østrig, der opholdt sig i nærheden, og dens moderne værelser har opretholdt deres historiske stil, mange skjult i ekspanderende loftsrum med himmelseng og plys fløjls tapet. (I en moderne version af Sades skandaler valgte den franske politikere Dominique Strauss-Kahn faktisk det diskrete hotel som sin tilflugtssted i Paris efter sin flugt fra New York, hvor han blev tiltalt for seksuelt overfald af en pige i 2011.) Den pragtfulde Pavilion er i sig selv en turistattraktion, og de, der ikke har råd til de dyre værelser, kan nyde et måltid eller en kaffe i gården, idet de forestiller sig klabben af hestens hove på brosten.
Gå ned et par minutter væk til Marais 'mest dekadente hotel, der ligger i det tidligere presbyteri af en renoveret gotisk kirke, Saint-Merry, hvis du vil gå dybere ned i sadistisk lore. Værelserne har stadig de rå stenmure, der husede middelalderlige munke, med vinduer, der åbner over hustagene i distriktet, hvor du halvt forventer at se Quasimodo svinge fra tårn til tårn. Selv de antikke møbler føles tunge og rasende. Under mit besøg blev min seng overtaget af en udskåret trægarm, og hver morgen vågnede jeg op til kirkeklokker i en klokketårn kun 20 meter fra mit hoved. Sade, hvis litterære fantasi blev fyret af religiøse billedformer - depraverede præster og nonner som en hæfteklam i hans romaner - ville bestemt have godkendt.
Place des Vosges i efteråret. (© Atlantide Phototravel / Corbis) 
Den storslåede Pavillon de la Reine minder om en slags luxe de l'ancien-regime, der ville have gjort Marquis de Sade stolt. (Tony Perrottet) 
Hotel Saint-Merry, der ligger i Paris 'Marais-distrikt i det tidligere ringe for en renoveret gotisk kirke. (Tony Perrottet) 
Carnavalet Museum, Louis XIV gårdsplads. (© SONNET Sylvain / Hemis / Corbis) 
Musée de la Nature et la Chasse eller Museum for natur og jagt. (Wikipedia) 
Le Grand Véfour, en af Paris mest overdådige (og ældste) restauranter. (Wikipedia) 
Boutique Maïlle på Place Madelaine, hvor berømte Dijon-sennep er solgt siden 1757. (Flickr-bruger irine.) 
Rue Mouffetard, Latinerkvarteret. (© Jon Arnold / JAI / Corbis) 
Café Le Procope, på Paris venstre bred, var tilholdssted for revolutionære figurer, herunder Danton og Marat. (Wikipedia) 
Chateau de Vincennes. (© Harald A. Jahn; Harald Jahn / CORBIS) 
Chateau Sade og statue i Lacoste. (Tony Perrottet) Det omkringliggende område, en poetisk labyrint af skæve gyder og storslåede palæer, forbliver meget den samme som i 1760'erne, da Sade var en smuk, blondhåret ung aristokrat i 20'erne, hvor han teater, litterære caféer og bordelloer frekventerede. Han nød også et langt stykke frihed i Paris i den stormende revolutionære periode i 1790'erne, da han var den berygtede middelaldrende forfatter af skrambe romaner som Justine og Juliette og forgæves forsøgte at finde succes som dramatiker. Sade bundede en række overraskende hårde sociale dramaer, før han faldt fra Napoleon i 1801 og blev forvist til et psykisk asyl (emnet for filmene Marat / Sade og Quills ).
Den elektriske atmosfære fra den æra kan stadig fanges ved at komme ind i et af Le Marais mest pragtfulde palæer, som nu huser Musée Carnavalet, dedikeret til Paris historie. Ofte forsømt af rejsende til fordel for det mere berømte Louvre og Orsay, er det et af de mest overbevisende museer i Frankrig. Dens udstillinger om revolutionen indeholder spændende, intime artefakter fra historiske berømtheder: Marie Antoinettes små hjemmesko og for eksempel Napoleons foretrukne toiletartikler. Der er historiske modeller af guillotinen fra terrorens tid og Robespierres attaché-sag, hvor han førte dekret om henrettelse til det frygtede udvalg for offentlig sikkerhed. (Sade slap smalt ud af "guillotinens kys"). Og Sade-forbindelsen er mest levende i en model af Bastillen, skåret af en kunstner fra en af dens originale stenblokke. (Det hadede kongelige fængsel, hvor Sade tilbragte fem år fra 1784 og skrev 120 dage fra Sodom, og det første udkast til hans mest berygtede opus, Justine, blev ødelagt efter revolutionen og eksisterer nu kun i navn).
Endnu quirkier er Musée de la Nature et la Chasse, Museum for Natur og Jagt, som er viet til den aristokratiske jagtkultur i Frankrig tilbage til den tidlige middelalder. Beliggende i en antik jagtklub, er den langt mere kreativ, end temaet antyder: dens opfindelige ruminstallationer, der bruger udstoppede dyr, relikvier og hjemsøgende lydspor, er moderne kunstværker i sig selv.
Marquis de Sade havde raffineret kulinarisk smag, og i løbet af hans liv eksperimenterede pariserne med en splinterny institution, le restaurant. Disse tidlige inkarnationer kæmpede med hinanden i overdådig indretning og tilbød deres beskyttelsesmenuer i størrelsen på aviser, med snesevis af retter at vælge imellem, såvel som daglige specialer, der er bemærket i margenerne. Der er ingen sikker rekord, men det er næsten sikkert, at Sade ville have besøgt det ældste kontinuerligt fungerende køkken i Paris, Le Grand Véfour (på det tidspunkt kaldet Cafe de Chartres), og i dag er det stadig en fantastisk oplevelse. For at finde det, skal du gå under de hvælvede buer af Palais Royal, som i 1780'erne var Paris 'hjerte og sjæl, et bølgende underholdningscenter fyldt med cirkushandlinger og bordeller.
Ganske vist er Palais Royal ikke ligefrem velsignet med ondskab i dag - det er en elegant, stendækket park, foret med antikke butikker snarere end tildelingshuse. Men gemt væk i et hjørne, er Le Grand Véfour en teater perle af periode overdådighed med fløjlsbanketter, glitrende spejle og strålende murmalerier i Pompeiian-stil. En af de dyreste restauranter i Paris om natten, og tilbyder også en 96-måneders frokostmenu med fast pris, som, selv om det ikke er en stjæle, tilbyder en nedsænkning i en stor fransk institution.
Herfra er det en kort gåtur til Boutique Maïlle på Place Madelaine, hvis berømte Dijon-sennep har været tilbudt siden 1757. (Thomas Jefferson var endda en protektor, når han var i Paris.) I dag strømmer pariser her for at prøve sennep, som kommer i snesevis af smag fra chardonnay til roquefort, og sælges stadig i de samme charmerende fajancebadekar som i 1700-tallet. Ikke langt væk ligger det ældste pâtisserie i Paris, Stohrer, hvis butik fra 1730 er et uimodståeligt palads med slik, med originale blyspejle, der afspejler en flerfarvet række kager og glaserede frugter. Stohrer har ikke længere specialiseret sig i ”spiselig kunst”, som det var på Sades tid - komplicerede bordsskulpturer af egyptiske vaser, græske templer eller havebilleder lavet udelukkende af spundet sukker - men man kan nyde den saftige baba au rhum, rum baba, opfundet på disse lokaler for to århundreder siden.
Kryds Seinen, fortrinsvis via Pont Neuf, der engang vrimlede af leverandører, der vandrede frugter og kød. I dag har Left Bank adskillige gamle virksomheder, som Sades samtidige besøgte, startende med den ærverdige Café Le Procope, tilholdsstedet for revolutionære figurer, herunder Danton og Marat, samt Voltaire og Ben Franklin på deres dag. I dag er Le Procope en lidt turistet helligdom for revolutionen med symbolet på Liberty, det røde frrygiske kasket, på menusomslaget og badeværelserne markeret med Citoyens og Citoyennes. Men kaninvarerne af overdådige spisestuer er en fryd at udforske, dekoreret med artefakter, inklusive en to århundreder gammel kopi af Erklæringen om Menneskerettighederne og en bevaret middagskontrol fra 1811.
Herfra kan ægte Sade-hengivne omveje til Rue Mouffetard, en af de ældste gader i Paris, hvor den unge aristokrat holdt en af sine flere lejligheder til hemmelige forsøg efter hans ægteskab. I dag er gaden et charmerende café-foret fodgængercenter, men det var scenen for Sades første skandale i 1763, da den 23-årige lokkede en ung kvinde ved navn Jeanne Testard til sine værelser og holdt hende natten over for hans bisarre erotiske fantasier, der blev krydret med hellighed. (Politioptegnelser, der blev opdaget i det 20. århundrede, afslører, at han stemplede på et korscifix og skrigede blasfemier, mens han misbrugte sig selv med en cat-o'-ni-haler.) Opsigelsen fra Mademoiselle Testard resulterede i hans første fængsel i Vincennes på 15 dage, skønt Sades rige familie var i stand til at skaffe sig løsladelse.
Dette ville ikke være Sades sidste valgperiode i det 12. århundrede Château de Vincennes, som stadig kan besøges i udkanten af byen. Nu en imponerende turistattraktion, den sidder ved slutningen af metrolinjen 1, og rejseguider viser stolt frem celle nummer seks, hvor Sade tilbragte syv år, startende i 1777. (Faktisk blev han endda omtalt af vagter som "Monsieur le Seks. ") Selvom cellen i dag er nøgen og kølig, fik den aristokratiske Sade lov til at varme dens stenmure og gulv med farverige tyrkiske tæpper, hans egne møbler og personlige bibliotek på 600 rum.
Men den mest maleriske Sade-udflugt kræver flere dage. Marquis 'forældrehjem i Provence, hvor han ofte søgte tilflugt hos myndighederne i Paris, blev købt i 2001 af det franske modeikon Pierre Cardin og er åbent for besøgende. En gang en vanskelig rejse på over en uges kørsel, kører TGV-højhastighedstoget nu til Avignon på 2 timer og 40 minutter; derfra, leje en bil og kør cirka 30 mil øst til den lille landsby Lacoste. Det er en klassisk provencalske landsby, bortset fra at den tilfældigvis krones af Chateau Sade.
Lacoste har længe været populær blandt kunstnere, og her finder man nu verdens eneste mindesmærke for Sade, en bronzestatue med forfatterens hoved i et bur, der symboliserer hans lange år med fængsel og censur. Da Cardin rejste det, var lokalbefolkningen bekymret for, at landsbyen ville blive en slags Sade Mekka. ("Først troede vi, at det ville bringe bondage-mængden ind, " en kunstner, der har boet her i årtier, bekendte mig. "Hvad nu, hvis landsbyen blev et pilgrimsrejsested for rare mennesker? Heldigvis er det ikke sket.")
Besøget i selve slottet giver en intim udsigt over Sade, der lever ud af sin fantasi om at være en feudal seigneur i middelalderlig stil. For 7 euro ($ 10) er det muligt at udforske kamrene fyldt med antikviteter og kunstværker. (Châteauet blev pilleret i revolutionen, men Cardin renoverede og genindrettede det fra lokale butikker). Den ene væg i Marquis 'soveværelse er tilbage med en flot udsigt over de frodige provencalske vinmarker.
I et af historiens mærkelige ekko har Pierre Cardin startet en teaterfestival i Lacoste, der afholdes hver juli til Sades ære. De glamourøse begivenheder finder sted under stjernerne i et specialbygget amfiteater. Sade brugte selv meget af sin tid på iscenesættelse af sit eget arbejde og organiserede endda en teatertropp til turné i Provence med vogn. Hans glade håb om at blive anerkendt som dramatiker var et mål, der for evigt ville undgå ham. I stedet vil han altid blive husket for sine skabøse erotiske romaner, som han udgav anonymt, og som han ofte ville benægte forfatterskab og drømme om højere litterære mål.
Når Sades rehabilitering i dag er færdig, ville Lacoste-festivalen måske være den begivenhed, han ville have været mest kranglet til at deltage i.
_______________________________________________
Le Grand Véfour - 17, rue de Beajolais, 33-1-42-96-56-27. www.grand-vefour.com
Au Rocher de Cancal - 78, rue Montorgueil, 33-1-42-33-53-15, www.aurocherdecancale.fr
Le Procope - 13, rue de l'Ancienne Comédie, www.procope.com
Lapérouse, 51, Quai des Grands-Augustins, 33-1-43-26-68-04, www.laperouse.fr
Sennep: Maïlle, 8, Place de la Madeleine, 33-1-40-15-06-00, www.maille.us
Chokolade: Debauve et Gallais, 30, rue des Saints-Pères, 33-1-45-48-54-67, www.debauve-et-gallais.com
Pâtisserie: Stohrer, 51, rue Montorgueil, 33-1-42-33-38-20 - www.stohrer.fr
