Hvis der er et element i det nationale geni, der stadig får franske hjerter til at slå hurtigere, er det at spise og drikke, og disse aktiviteter er sjældent blevet bedre tjent end i dag. Med dog en undtagelse - brød. Faldet i fransk brød i de sidste par årtier er et af de tristeste aspekter af løsepenge, der er betalt for fremskridt, og meget af skylden skal simpelthen gå til god gammel grådighed. Et generøst udseende brød, der ikke vejer noget, lavet af billigere kvaliteter af mel og oppustet som Michelin-manden, bruger mindre mel og øger derfor bagerens fortjenstmargen.
Relateret indhold
- Guldgruvearbejdere holdt deres surdeegstartere levende ved at kæle dem
Meget tidligt i sin karriere opdagede Lionel Poilane, ejeren af det verdensberømte Poilane-bageri på Rue du Cherche-Midi i Paris, at der var masser af overskud ved at gøre det modsatte af hans konfreres. Poilanes vidunderlige brød er lavet af de fineste fuldkornede, stenmalede hvedemel, krydret med dejlige lysegrå krystaller af rent havsalt, opdrættet med naturlige gærer og gled ind og ud af mursten ovne af rigtige bagere med rigtige træspatler. . Deres solbrune, alveolerede skiver udstråler en aroma og smag, der er positivt frugtagtig.
I disse dage slanger lange linjer fra hans butik og brød regelmæssigt, når de er på vej til Berlin, Chicago og Tokyo, hvorfra de distribueres til så trængende sjæle som Lauren Bacall og Robert De Niro. Det er klart, at Poilane har skabt en global appetit på hans håndlavede, gamle stil, ægte fransk brød, og det er hej surdej, by-bye baguette, vive Poilane!
