Trækkenfrakke blev ikke nøjagtigt opfundet til brug under krigen, der gav den sit navn, en krig, der blev tilsluttet i mudrede, blodige skyttegrave i hele Europa. Men det var under den første verdenskrig, at dette nu ikoniske beklædningsgenstand tog den form, som vi genkender i dag, en form, der forbliver overraskende aktuel på trods af at den er mere end 100 år gammel.
Grøften frakke er på nogle måder symbolsk for det unikke øjeblik i historien, som første verdenskrig besætter, da alt - fra stift afholdte sociale strukturer til militær organisation til mode - var i omvæltning; det er både et produkt fra denne tid såvel som et symbol på det. ”Det er resultatet af den videnskabelige innovation, teknologi, masseproduktion ... Historien om grøftfrakken er en meget moderne historie, ” siger Dr. Jane Tynan, lektor i designhistorie ved Central Saint Martins, University of the Arts London og forfatter til British Army Uniform and the First World War: Men in Khaki .
Alligevel starter historien om grøftfrakken ca. 100 år før første verdenskrigs udbrud i 1914. Allerede i 1823 blev gummieret bomuld brugt i vejrbestandigt overtøj til både civilt og militært brug. Disse "macks", opkaldt efter deres opfinder Charles Macintosh, var gode til at holde regn ude, men lige så - og desværre - store til at holde sved i. De havde også en karakteristisk og ubehagelig lugt af sig selv og en tilbøjelighed til at smelte i sol. Ikke desto mindre blev Mackintoshs overtøj, inklusive gummierede ridejakker, brugt af britiske militæroffiserer og soldater i hele det 19. århundrede.
Inspireret af markedet udviklede mackerne - og stoffets indledende mangler - klædeskaberne med at udvikle bedre, mere åndbart vandtætte tekstiler. I 1853 udviklede og patenterede Mayfair-herrens klæder John Emary et mere tiltalende (læst: mindre stinkende) vandafvisende stof, hvor han senere omdøbte sit firma til "Aquascutum" - fra latin, "aqua", der betyder "vand" og "scutum", hvilket betyder " skjold ”- for at afspejle sit fokus på at designe vådt vejrredskab til herren. Hans "Indpakning" var snart nødvendigheder for den godt klædte mand, der ville forblive godt klædt i dårligt vejr.
Burberry havde opfundet en åndbar vandtæt twill kaldet gabardine, der gjorde sit tøj nyttigt til militære uniformer. (Burberry) 
Burberry omdannede hurtigt sin sportsfrakke til militær slid. (Burberry) 
Annoncer skildrede de forskellige funktionaliteter af Burberry-trenchcoaten. (Burberry) 
Grøftebelægninger var kendt for deres alsidighed og tilpasningsevne. (Aquascutum) 
Højere rangerede militære officerer bar skyttegrav og var ansvarlige for at montere sig selv. (Kunst af mandlighed) 
Kampene i skyttegravene var våde og glatte - vandtætte frakker hjalp til med at bekæmpe nogle af disse elementer. (Wikimedia Commons Australian War Memorial) 
"Grøften frakke var et meget, meget nyttigt tøj." (Wikimedia Commons The War Pictorial) Thomas Burberry, en 21 år gammel drapering fra Basingstoke, Hampshire, grundlagde sin navngivne herretøjsvirksomhed i 1856; i 1879, inspireret af de lanolinbelagte vandtætte røg, der bæres af Hampshire-hyrderne, opfandt han "gabardine", en åndbar, men alligevel vejrbestandig twill, der er fremstillet ved at overtrække individuelle tråde af bomuld eller uldfiber snarere end hele stoffet. Burberrys gabardine overtøj, som Aquascutum, viste sig at være populært blandt overklasse, sporty typer og med aviators, opdagelsesrejsende og eventyrere: Da Sir Ernest Shackleton tog til Antarktis i 1907, havde han og hans besætning Burberry's gabardine frakker og beskyttet i telte lavet af det samme materiale.
”Letvandet vandtæt stof er] en teknologisk udvikling, ligesom Gore-Tex i den periode, hvilket skaber et materiale, der ville være egnet til formålet, ” forklarer Peter Doyle, militærhistoriker og forfatter af Den første verdenskrig i 100 objekter (grøftfrakken er nummer 26). Med stoffet, fabrikkerne og de primære spillere - Burberry, Aquascutum og til en vis grad Mackintosh - på plads, var det kun et spørgsmål om tid, før trenchcoaten tog form. Og hvad der drev designen var ændringer i, hvordan det britiske militærantøj i sig selv og i høj grad, hvordan krigen nu blev ført.
**********
Krigsførelse gennem 1860'erne var Napoleon, typisk ført i store felter, hvor to hære vendte af og fyrede eller hackede mod hinanden, indtil den ene faldt. I disse scenarier hjalp stærkfarvede uniformer kommandører med at identificere deres infanteritropper selv gennem kampens røg. Men med de teknologiske fremskridt inden for langtrækkende våben, der var på plads selv ved Krimskrigen i 1850'erne, var denne form for krigsførelse blevet dybt upraktisk, for ikke at nævne dødbringende; lyse, garish uniformer gjorde simpelthen soldater lettere mål.
Militær taktik var nødvendig for at tilpasse sig denne nye virkelighed, og det gjorde også uniformer. Farven khaki, der kom til at dominere britiske militære uniformer, var resultatet af erfaringerne i Indien; ordet "khaki" betyder "støv" på hindi. De første eksperimenter med farvning af uniformer til at blandes med landskabet begyndte i 1840; under det indiske oprør i 1857 farvede flere britiske regimenter deres uniformer triste farver.
I 1890'erne havde khaki og camouflage spredt sig til resten af det britiske militær; i Boer War i 1899, havde brugen af khaki-uniformer bevist sig ved at lade soldater, der beskæftigede sig med guerilla-krigføring, lettere blandes med deres omgivelser. Det britiske militær var på nogle måder langsomt med at ændre sig - bizarrely, bart for officerer var obligatorisk indtil 1916 - men ved første verdenskrig var der en stigende anerkendelse af, at uniformer skulle forsvinde i landskabet, give mulighed for flydende, ubesat bevægelse, kunne tilpasses til kampterrænet og let fremstilles i massemængder.
Grøftekåber tilbød hjælp under krig og senere stil for civile. (Wikimedia Commons Imperial Warm Museer) Det terræn, som de britiske militærudstyr havde designet til endnu tidligt i krigen, var i det væsentlige et oprørende hul i jorden. Grøfter var netværk af smalle, dybe grøfter, åbne for elementerne; de lugtede, af både de uvaskede, levende kroppe, der var stukket derinde, og de døde begravet tæt ved. De var mudrede og beskidte og oversvømmede ofte med enten regn eller, når latrinerne løb over, noget værre. De blev angrebet af rotter, mange voksede til enorm størrelse og lus, der fodrede de tæt kvarterede soldater. Livet i skytten, hvor soldater typisk ville tilbringe flere dage på en strækning, var perioder med intens kedsomhed uden engang at sove for at fryse den, præget af øjeblikke af ekstrem og hektisk handling, der krævede evnen til at bevæge sig hurtigt.
Det var for at håndtere disse forhold, at trenchcoaten blev designet. ”Dette var virkelig moderniseringen af militærdragt. Det blev utilitaristisk, funktionelt, kamufleret ... det er en meget moderne tilgang til krigføring, ”siger Tynan.
I tidligere kriger bar både britiske officerer og soldater storfrakker , lange overtræk med serge, et tykt uldmateriale, der var tunge, selv når de var tør; de var varme, men uhåndterlige. Men i skyttegravene var dette et ansvar: For længe blev de ofte tyndt med mudder, hvilket gjorde dem endnu tyngre, og selv uden soldaternes standardudstyr var det vanskeligt at manøvrere. Soldater i skyttegravene havde brug for noget, der var kortere, lettere, mere fleksibel, varm men ventileret og stadig vejrbestandig. Som det snart blev kendt som grøntfrakke, passede billen perfekt.
Men lad os være tydelige: Soldater med regelmæssig rang og fil, der blev udstedt deres (nu khaki) uniformer, havde ikke grøftfrakker. De var nødt til at tilfredsstille de gamle storfrakker, undertiden afskære bundene for at give større bevægelighed. Soldaternes beklædning var en kilde til ubehag for dem - groft materiale, dårligt passende snit, dårligt fremstillet og vrimlet af lus.
Uniformer for dem med højere rækker var imidlertid en meget anden historie. Mens deres kjole var dikteret af krigskontorets mandater, blev officerer i opgave at udstyre sig selv. Frem til 1914 blev officerer i den regulære hær endda bedt om at købe tøjet selv, ofte til betydelige omkostninger, snarere end blot at få de penge at bruge, som de fandt det passende: I 1894 vurderede en skrædder, at en britisk officers kjole kunne koste hvor som helst fra £ 40 til £ 200. Fra krigens begyndelse i 1914 fik de britiske officerer en godtgørelse på 50 £ til at klæde sig ud, et nikk til det faktum, at klædning som en ordentlig britisk militær officer ikke kom billig.
At have officerer til at klæde sig var også med til at styrke militærets sociale hierarki. Soldater var tilbøjelige til at blive trukket fra de britiske arbejderklasser, mens officerne næsten udelukkende blev plukket ud af den øverste, gentlemanly klasse, “Downton Abbey” -sænkerne. Kjole var (og er stadig, selvfølgelig) en vigtig markør for social skelnen, så tilladelse til officerer at købe deres eget aktive servicekit fra deres foretrukne skræddersy og outfitters adskiller dem og styrkede deres sociale overherredømme. Det betød også, at selv om der var parametre for, hvad en officer skulle bære, kunne de, som Doyle siger, “skære et strejf”: “Breddegrad for at skabe deres egen stil var enorm.
Burberry og Aquascutum tager begge æren for at opfinde de første grøftfrakker. (Aquascutum) Officerne opfordrede firmaer som Burberry, Aquascutum og en håndfuld andre, der markedsførte sig selv som militærudstyr; bemærkelsesværdigt var disse også tilbøjelige til at være de firmaer, der havde aktiv, sportsligt tøj til den samme aristokratiske herre (Aquascutum, for eksempel, nød ikke mindre en skytshelgen end prinsen af Wales, senere kong Edward VII; han bar deres overfrakker og udstedte dem deres første kongelige beføjelse i 1897). Dette ægteskab med sportsbeklædning og militærudstyr var langvarigt. Burberry, for eksempel, designede feltuniformen for den stående britiske hær i 1902 og bemærkede i reklamemateriale, at det var baseret på en af deres sportsdragterdragter; Aquascutum solgte overfrakker og jagtudstyr til aristokratiske herrer og udstyrede britiske officerer med vejrbestandige uldfrakker så langt tilbage som Krim-krigen i 1853. Burberry og Aquascutum skabte begge design, der blev informeret af deres egne linjer af vellavet, pænt skræddersyet tøj til velhavende mennesker der kunne lide at fiske, skyde, ride og golf. Dette var også skræddersyet til det billede, som det britiske militær ønskede at formidle: Krig var helvede, men det var også en sporty, maskulin, udendørs forfølgelse, en fornøjelse og en pligt.
**********
Både Burberry og Aquascutum tager æren for trenchcoaten, og det er uklart, hvem der virkelig var den første; begge selskaber havde stærke bånd til den britiske militæretablering, og begge havde allerede vejrbestandigt overtøj, der svarer til grøftfrakken. Burberry kan have en stærkere påstand: Khaki-farvede Burberry "vejrbestandige", Mackintosh-regnfrakker i Burberry gabardine, var en del af officers kit under Boer War og i 1912 patenterede Burberry en knælængde, vejrbestandigt frakke meget ligesom grøften frakke kaldet en "Tielocken", som indeholdt et bælte i taljen og brede lapeller. Men i sandhed, ingen ved virkelig.
”Burberry og Aquascutum var meget kloge til at tilpasse sig militære krav, ” siger Tynan, især da ”det, du taler om, er en sportsfrakke, der er tilpasset til militær brug.” Tilpasningen ser ud til at have fundet sted inden for de første to år af krig: Uanset hvem der virkelig var den første, havde de britiske officerer helt sikkert vedtaget dem i 1916, som denne tegning af soldater, der indlæser en kanon, mens de blev overvåget af en trenchcoat-iført officer, attesterer. Den første forekomst af udtrykket "trenchcoat" på tryk kom også i 1916, i et skræddersyet fagblad, ledsaget af tre mønstre til fremstilling af de stadig mere populære vejrbestandige frakker. På dette tidspunkt var frakkernes form sammenkædet til i det væsentlige den samme ting, der blev solgt af luksus "arv" -mærker og billige og muntre detailhandlere i dag. Så hvad gjorde en frakke til en “trenchcoat”?
Før, under og efter første verdenskrig var Burberry en af signaturproducenterne af grøftfrakker. (Burberry) For det første var det en frakke båret af officerer i skyttegrave. Et blændende indlysende udsagn, bestemt, men det fortjener en vis udpakning - fordi hver del af skyttegrakken havde en funktion, der var specifik for hvor og hvordan den blev brugt og hvem der brugte den. Trenchcoats var dobbeltbrystede og skræddersyet til taljen, i overensstemmelse med stilen med officerer's uniform. Ved den bælte talje flammede den ind i en slags knælængde nederdel; dette var kort nok til at det ikke gik i mudderet og bredt nok til at lette bevægelse, men dækkede stadig en betydelig del af kroppen. Bæltet, der minder om Sam Browne-bæltet, ville være kommet med D-ringe til at hænge på tilbehør, såsom kikkert, kortkasser, et sværd eller en pistol.
På bagsiden krydser en lille kappe skuldrene - en innovation hentet fra eksisterende vandtætte kapper med militærudgivelse - der opmuntrer vandet til at slukke væk; foran er der en pistol eller stormklap ved skulderen, der muliggør ventilation. Lommerne er store og dybe, nyttige til kort og andre fornødenheder. Båndene ved manchetten på raglan-ærmerne strammes, hvilket giver større beskyttelse mod vejret. Kraveknapperne i nakken, og dette var til både beskyttelse mod dårligt vejr og giftgas, som først blev brugt i stor skala i april 1915; gasmasker kunne indsættes i kraven for at gøre dem mere lufttætte. Mange af frakkerne leverede også en varm, aftagelig foring, hvoraf nogle kunne bruges som nødstrøelse, hvis behovet opstår. På skuldrene bar stropper epauletter, der angav bærerens rang.
Kort sagt, som Tynan bemærker, ”trenchcoaten var et meget, meget nyttigt tøj.”
Men der var en tragisk utilsigtet konsekvens af officerernes karakteristiske kjole, inklusive rækken frakke: Det gjorde dem lettere mål for snigskytte, især da de fører anslaget over toppen af grøften. I julen 1914 døde officerer i en højere hastighed end soldater (i slutningen af krigen blev 17 procent af officerklassen dræbt sammenlignet med 12 procent af rækkerne), og dette udfældede et stort skift i sammensætningen af den britiske hær. De store rekrutteringsdrev fra før krigen havde allerede lempet kravene til officerer; den nye borgerhær blev ledet af civil gentleman. Men nu krævede nødvendigheden af, at hæren slap af traditionerne yderligere og tog officerer fra soldatrækkerne og middelklassen. I resten af krigen kom mere end halvdelen af officererne fra ikke-traditionelle kilder. Disse nyoprettede officerer blev ofte omtalt af den ubehagelige underorden ”midlertidig herre”, et udtryk, der forstærkede både det faktum, at officerer skulle være herrer, og at disse nye officerer ikke var det.
For at bygge bro over dette håb håbede de nyoprettede officerer, at tøj faktisk ville gøre manden. ”En hel del mænd, der ikke havde nogen penge, ingen status, intet grundlag for at arbejde og bo på den sociale arena, gik pludselig ned ad gaden med insignier på deres skulder, ” siger Doyle. ”Hvis de kunne skære et strejf med alle disse påvirkninger med deres uniformer, var det meget, der ville have fået dem til at plukke frontlinjen af snigskyttere, det var meget ambitiøst.” Doyle forklarer, at et af de andre elementer, der skubbede grøftebelægningen i forgrunden blev den kommercielle konkurrence bygget op til at klæde denne nye og voksende civile hær. ”Op og ned i London, Oxford Street, Bond Street, ville der være militærudstyr, der ville tilbyde løsningen på alle problemer for den britiske militærsoldat - 'Rigtigt, vi kan drage dig om en uge.' ... Officere vil sige, 'Jeg har nogle penge, jeg ved ikke, hvad de skal gøre, jeg vil købe alt det'. Der kom denne utrolige konkurrence om at levere det bedst mulige sæt. ”
Interessant nok viser reklamer fra tiden, at selv når den faktiske sammensætning af officerklassen ændrede sig, var dens ideelle medlem stadig en aktiv, vagt aristokratisk herre. Denne gentleman officer, komfortabel på slagmarken i sit skræddersyede tøj, forblev det dominerende billede for store dele af krigen - avisillustrationer forestillede sig endda scener af officerer i fritiden foran, slappede af med rør og grammofoner og te - selvom denne fritidsklasse livsstil var så langt væk fra skovgravernes blodige virkelighed, som det storslåede engelske landsted var fra vestfronten.
For den midlertidige herre ville dette idealbillede have været indbydende. Og meget en del af dette billede var i det mindste midt i krigen trenchcoaten. Det legemliggjorde panache og stil for den ideelle officer, samtidig med at den faktisk var nyttig, hvilket gjorde det til et perfekt ambitionelt tøj til middelklassen. Nye officerer lykke og hyppigt afskalde £ 3 eller £ 4 for en trenchcoat af god kvalitet (for eksempel denne Burberry-model); en betydelig sum, når du overvejer, at den gennemsnitlige rang-and-file soldat lavede kun en shilling om dagen, og der var 20 shilling til et pund. (Doyle påpegede, at i betragtning af den meget reelle mulighed for at dø, måske endda mens han bærer en grøftfrakke, ofte ikke nyoprettede officerer ikke nød til at bruge en masse penge på tingene.) Og selvfølgelig, hvis man ikke havde råd en trenchcoat af god kvalitet var der snesevis af detailhandlere, der var villige til at klæde en ny officer mere eller mindre på billigt, og låne til den stigende ubiquitet af grøftfrakken. (Dette er dog ikke til at sige, at de billigere frakker havde den samme sociale valuta, og på den måde er det ikke anderledes end nu: Som Valerie Steele, direktør for museet ved Fashion Institute of Technology i New York, udtrykker det, "Jeg ville ikke undervurdere folks evne til at læse forskellene mellem en Burberry-grøft og en H&M-grøft.")
Modeller iført fashionable Burberry-trenchcoats, som forbliver en hæfteklam i dag, 1973. (Hulton-Deutsch Collection / CORBIS) 
Flyvende sygeplejersker fra USAAFs 9. Troop Carrier-kommando, iført særlige hætte-grøftfrakker i England under 2. verdenskrig, 1944. (Mirrorpix / Corbis) 
Humphrey Bogart i en grøftfrakke og fedora, 1940'erne. (Corbis) 
Den amerikanske skuespiller Humphrey Bogart og den svenske skuespillerinde Ingrid Bergman i sættet af Casablanca, 1942. (Sunset Boulevard / Corbis) 
Fire forretningsfolk iført grøftfrakker som en del af deres arbejdsuniform, 1940. (Kirn Vintage Stock / Corbis) 
En model bærer en trenchcoat som en del af et tøj designet af Ted Lapidus, 1972. (Alain Dejean / Sygma / Corbis) 
Den tyske skuespiller og sangerinde Marlene Dietrich idrætsudstyret en grøft frakke i sættet af A Foreign Affair, 1948. (Paramount Pictures / Sunset Boulevard / Corbis) 
Burberry trenchcoats er stadig populære i dag, nu fås i mange forskellige mønstre og stilarter. (Imaginechina / Corbis) Ubiquity er et mål for succes, og med denne foranstaltning alene var trenchcoaten en vinder. I august 1917 rapporterede New York Times, at selv i Amerika var den britiske import "efterspurgt" blandt "nyligt bestilte officerer", og at en version af frakken forventedes at være en del af soldaternes almindelige kit på fronten.
Men det var ikke kun de allierede officerer, der adopterede frakken i mange mennesker - selv midt i krigen købte civile af begge køn også pelsen. På et plan var civile, der havde militærfrakke, en patriotisme eller måske mere præcist en måde at vise solidaritet med krigsindsatsen på. Da første verdenskrig begyndte på, begyndte kyndige marketingfolk at plastere ordet “grøft” på stort set alt fra kokovne til smykker. Doyle sagde, at folk på det tidspunkt var desperate over at komme i kontakt med deres kære foran, nogle gange ved at sende dem velmenende, men ofte upraktiske gaver, men også ved at vedtage og bruge disse "grøft" -artikler selv. ”Hvis det er mærket 'grøft', får du fornemmelsen af, at de bliver købt patriotisk. Der er et lille tip af udnyttelse af [fabrikanterne], men så leverer de det, markedet ønskede, og jeg synes, at grøftfrakken passer ind i alt det, ”siger han. ”Visst mennesker var klar over, at for at gøre det umagen værd, var du nødt til at have dette magiske ord på det, 'grøft'.“ For især kvinder var der en fornemmelse af, at en for prangende kjole på en eller anden måde var patriotisk. ”Hvordan skal du oprette et nyt look? Ved at falde på linje med dine soldatdrenge, ”siger Doyle.
På et andet niveau havde krigen imidlertid også en slags glamour, der ofte formørkede sin skarpe, stinkende virkelighed. Da reklamerne for grøft frakker på det tidspunkt blev forstærket, var officeren ansigtet for denne glamour: ”Hvis du ser på reklamer, er det meget prangende ... det giver meget en fornemmelse af, at hvis du bærer en af disse, er du på højden af mode, ”forklarer Doyle og tilføjede, at under krigen var den mest moderigtige person i Det Forenede Kongerige den trenchcoat-klædte” gad om by ”-betjent. Og på et pragmatisk niveau påpegede Tynan, hvad der gjorde frakkerne så populære blandt officerer - dets praktiske funktionalitet gift med et smigrende snit - var også det, der resonerede med civile.
**********
Efter krigen blev slagsår overhugget og hærdet til ar - men populariteten af grøftfrakken forblev. Til dels blev det bøjet af tidligere officers tendens til at beholde frakkerne: ”Officerne indså, at de ikke længere var mænd med status og skulle tilbage til at være embedsmænd eller hvad som helst, deres midlertidige gentleman-status blev ophævet… sandsynligvis ekkoet i 1920'erne var en minde om denne form for status ved at bære denne frakke, ”teoretiserede Doyle.
På samme tid blev glamour knyttet til frakken under krigen omdannet til en anden form for romantisk billede, hvor den prangende officer erstattes af den lige så lokkende verdensomtrædende tilbagevendende officer. ”Det krigsslidte udseende var mest attraktivt, ikke det friske ansigt rekrutterer med sin spanking nye uniform, men den fyr, der kommer tilbage. Han har sin hat i en skrækkelig vinkel ... tanken var, at han var blevet transformeret, han lignede billedet af oplevelsen, ”siger Tynan. ”Jeg tror, det ville helt sikkert have givet [trenchcoaten] en cache, en officer, der vender tilbage med den slags krigsslidte look, og trenchcoaten er bestemt en del af det billede.”
Grøften frakke forblev en del af den offentlige bevidsthed i perioden mellem krigene, indtil Anden verdenskrig igen satte grøftfrakker i militær handling (Aquascutum var den allierede militærpersonals store udstyr denne gang). På samme tid fik trenchcoaten endnu et løft - denne gang fra Hollywoods gyldne tidsalder. ”Et vigtigt element i dets fortsatte succes har at gøre med dets udseende som kostume i forskellige film, ” siger Valerie Steele. Og specifikt, hvem var iført dem i disse film: Hårdbidte detektiver, gangstere, verdensmænd og femme fatales. F.eks. Bar Humphrey Bogart i 1941 The Maltese Falcon en Aquascutum Kingsway-grøft, mens Sam Spade sammenfiltrede med den tvivlsomme Brigid O'Shaugnessy; da han sagde farvel til Ingrid Bergman på den tåge asfalt i Casablanca i 1942, bar han grøften; og igen i 1946 som privat øje Philip Marlowe i The Big Sleep .
”Det er ikke et spørgsmål om magt, der kommer fra en myndighed som staten. De er private detektiver eller spioner, de stoler på sig selv og deres forstand, ”sagde Steele og bemærkede, at skyttegrakken forstærkede dette billede. ”[Grøften frakke] har en fornemmelse af slags slid af verden, ligesom den er set på alle slags ting. Hvis du blev spurgt 'trenchcoat: naiv eller vidende?' Du ville selvfølgelig "kende". ”(Hvilket gør Peter Sellers iført trenchcoat som den humrende inspektør Clouseau i The Pink Panther- serien, så sjovere.)
Selv da det blev det foretrukne yderbeklædning af ensomme ulve, fortsatte det med at være en væsentlig del af klædeskabet til den sociale elite - en fascinerende dynamik, der betød, at trenchcoaten var lige så passende på skuldrene til Charles, Prince of Wales og arving til den britiske trone, som på Rick Deckard, hårdt bidt dusørjæger af Ridley Scotts fremtidige noir Blade Runner fra 1982 . ”Det er nostalgisk… det er en modeklassiker. Det er som blå jeans, det er bare et af de ting, der er blevet en del af vores ordforråd med tøj, fordi det er en meget funktionel vare, der også er stilfuld, ”siger Tynan. ”Det fungerer bare.”
Det kan også uendeligt opdateres. ”Fordi det er så ikonisk, betyder det, at avant garde-designere kan lege med elementer af det, ” siger Steele. Selv Burberry, der bevidst recenterede sit brand omkring sin trenchcoat-historie i midten af det sidste årti, forstår dette - virksomheden tilbyder nu snesevis af variationer på grøften, i lyse farver og prints, med pythonhylster, i blonder, ruskind og satin.
Men da trenchcoaten er blevet en mode-hæfteklamme, på enhver mode-bloggers must-have-liste, er dens første verdenskrig næsten glemt. Tilfælde: Doyle sagde, at han i 1990'erne passerede Burberry-flagskibsvinduerne på Londons største modegennemstrækning, Regent Street. Der, i store bogstaver, var ordene "Trench Fever". I den moderne sammenhæng handlede ”trench feber” om at sælge luksus-grøftfrakker. Men i den oprindelige kontekst, den sammenhæng, som frakkerne blev født ud fra, var "grøfteberegning" en sygdom, der blev overført af lus i de tætte, føde kvartaler af skyttegravene.
”Jeg syntes det var forbløffende, ” sagde Doyle. ”De millioner af mennesker, der gik ned ad gaden, ville de have haft den forbindelse med skyttegravene? Det tvivler jeg på."
