At komme ind i Haleakala-krateret, den enorme munding af Mauis største vulkan på Hawaiiøerne, føles som en øvelse i sansebortværelse. Ved kraterbunden nåede en øde udstrækning af snoet, tørret lava efter en to-timers vandring ned ad en sti, der er hugget ind i muren, stilheden er absolut. Ikke et åndedrag. Ingen passerende insekter. Ingen fuglesange. Så tænkte jeg, at jeg opdagede trommer. Var det det spøgelsesagtige ekko fra et eller andet gammelt ritual? Nej, jeg indså endelig, det var min egen hjerteslag, der dundrede i mine ører.
Fra denne historie
[×] LUKKET
Den hawaiianske vulkan med sin unikke vegetation og meditative vinde har en spirituel forbindelse til den oprindelige befolkningKant af "E Ala E" af Clifford Nae'oleVideo og lyd af Susan Seubert
Video: Haleakala: Et hellig sted
[×] LUKKET
Den nu sovende vulkan fra Haleakala, der opstod fra Stillehavet for mere end en million år siden, udgør fuldt ud tre fjerdedele af Mauis landmasse. (Guilbert Gates) 
Fra askeørken til tropisk skov praler Haleakala-krateret på 19 kvadratkilometer med varieret landskab. I centrum er en vandrere ved "Pele's Paint Pot", sandsynligvis opkaldt efter gudinden for ild og vulkaner. (Susan Seubert) 
Jack London sammen med sin kone, Charmian, i Waikiki, besøgte først Haleakala i 1907, lidt over et årti, efter at Hawaiis dronning Liliuokalani blev deponeret i et kup med USA-støtte. (APIC / Getty Images) 
Hawaiis dronning Liliuokalani i 1891. (Douglas Peebles / Corbis) 
Frivillige foretager en servicetur ind i krateret. (Susan Seubert) 
”Så-tandede bølger af lava vred overfladen på dette underlige hav, ” skrev London om krateret. Her er vist en sti gennem slagskegler, rester af en lavastrøm. (Susan Seubert) 
Haleakala har et stort antal truede arter, herunder nene eller Hawaiian gås, den officielle statsfugl, og uau, en petrel, der udsender et underligt bjælkende råb. (Susan Seubert) 
Vandfald og puljer, såsom Oheo Gulch eller "Seven Sacred Pools" vist her, er rigelige i den østlige del af Kipahulu i parken, hvor vandet er skåret ud en gigantisk dal på sin rejse til Stillehavet. (QT Luong / Terragalleria.com) 
Parkinspektør Sarah Creachbaum taler med den indfødte Hawaiianske opsøgende koordinator Kuhea Paracuelles. (Susan Seubert) 
Venner af Haleakala-præsident Matt Wordeman hjælper med at fjerne invasive planter i parken. (Susan Seubert) 
Et silversword er en af de mange flora, der findes i Haleakala (Susan Seubert) 
I forgrunden, til højre, er en af parkens tre offentlige hytter. (Susan Seubert) 
Det store krater på 19 kvadratkilometer kan prale af varieret landskab, fra askeørken til tropisk skov. (Susan Seubert) 
Meget af krateret er den oker og aske farve i den alpine cinderørken, set fra Sliding Sands Trail, en sti, der fører vandrere ind i udbrudzonen. (Susan Seubert) 
Vandfald og puljer er rigelige i den østlige del af Kipahulu i parken, såsom de 400 meter høje Waimoku-vandfald i Oheo Gulch, hvor vandet har skåret en gigantisk dal på sin rejse til Stillehavet. (QT Luong / terragalleria.com) 
Det oprindelige ohia- træ (til højre: ved Kaupo Gap) er et af de første, der vokser efter et udbrud. (Susan Seubert) 
Mark Twain kaldte solopgang i Haleakala for det "sublimeste skue, jeg nogensinde har været vidne til." (Susan Seubert) 
Haleakala er "så tæt som man kan komme til himlen", siger professor i Hawaii-studier Kiope Raymond. Her vises en måneopgang fra Kapalaoa Cabin. (Susan Seubert) 
Fotogalleri
Relateret indhold
- Hvad vi stadig lærer om Hawaii
- Seks hellige steder på Hawaii
- Sådan studeres en vulkan
- Fra tæt op eller langt væk, fantastiske vulkanbilleder
I 2008 fandt akustiske eksperter i National Park Service, at de omgivende lydniveauer i Haleakala-krateret var tæt på selve tærsklen for menneskelig høring - på trods af parkens popularitet. Cirka en million mennesker om året besøger parken, hvoraf mange også stiger op til sit højeste punkt - Haleakalas topmøde på 10.023 fod - og kigger ned ad det store felt af tørret lava nedenfor, som i 1907 kaldte forfatteren og eventyreren Jack London ”Et værksted af natur stadig rodet med den rå begyndelse af verdensskabelse.”
Den nu sovende vulkan, der opstod fra Stillehavet for mere end en million år siden, udgør fuldt ud tre fjerdedele af Mauis landmasse. Selvom dens indre, hvis fælge er 7 1/2 miles lang og 2 1/2 miles bred, ofte kaldes et krater, omtaler geologer det som en "erosional depression", fordi det ikke blev skabt af et udbrud, men af to dale, der fusionerer . Der har stadig været hyppig vulkanaktivitet på gulvet. Carbon-datering og Hawaiisk oral historie antyder, at det sidste udbrud skete mellem 1480 og 1780, da en kegle på bjergets sydlige flanke sendte lava bølgende ned til La Pérouse-bugten, cirka to miles fra Mauis sydligste spids, nær den moderne udvej by Wailea.
Kun et lille antal besøgende til Haleakala stiger ned til kraterbundet. De, der gør en indsats, som London gjorde med heste med sin kone, venner og et band med hawaiianske cowboys, befinder sig i en underligt smuk verden af skør, forvrængt lava. ”Såtandede bølger af lava vred overfladen på dette underlige hav, ” skrev forfatteren af The Call of the Wild, ”mens der på begge sider opstod taggete kamper og spirakler i fantastisk form.” Første indtryk af krateret som et livløst ødemark bliver hurtigt fjernet. Delikate lavarter og vilde blomster prikker landskabet sammen med en bisarr plante der ikke findes andre steder på jorden kaldet ahinahina eller Haleakala silversword. Planten vokser i op til et halvt århundrede som en tæt kugle af metallisk udseende blade, producerer et enkelt højt spir, der kun blomstrer en gang med en strålende, blodrød blomst og derefter dør. Truede hawaiianske fugle trives her, inklusive den største hekkende koloni af hawaiiansk benzin, eller uau, der lader et særegent bjælkende råb og Hawaiian gæs, kaldet nene .
Mens meget af krateret er den oke og aske farve i den alpine cinderørken, er de østlige rækker en frodig grøn med skår af jomfruelig bregneskov. Londons gruppe campede her, omgivet af gamle bregner og vandfald. De spiste oksekød, poi og vild ged og hørte på cowboys synge ved lejrbålet, før de faldt ned til Stillehavet via en pause i krateret kaldet Kaupo Gap. ”Og hvorfor ... er vi de eneste, der nyder denne uforlignelige storhed?” Spekulerede han højt, ifølge sin kone, Charmian, i sit memoir fra 1917, Vores Hawaii .
På min ensomme ekspedition varede stilheden i Haleakala ikke længe. Da jeg satte mig hen over lavafelterne, ankom de første vindstød, derefter tætte skyer, der var fyldt med iskald regn. Snart faldt temperaturen, og jeg kunne næppe se mine fødder for tågen. Thunder var blomstrende, da jeg nåede Holua-kabinen, en af tre offentlige refuges udformet i 1937 fra redwood med hjælp fra Civilian Conservation Corps. De er de eneste menneskeskabte krisecentre i krateret bortset fra park rangerhytter. Jeg tændte en brændeovn, da himlen brød ud i lynet. Resten af natten oplyste tunger med knitrende lys de spøgelsesfulde, forvrængede lavafelter. Pele, den ustabile eldgamle Hawaiiske gudinde for ild og vulkaner, må have været utilfreds.
Historien om Haleakala National Park er uadskillelig fra historien om Hawaii, hvis omdannelse fra uafhængigt stillehavsrig til 50. amerikansk stat stort set er glemt på fastlandet. Da den føderale regering oprettede parken i 1916, mindre end to årtier efter, at den beslaglagde øhavet, ignorerede den kraterets kulturelle betydning for indfødte Hawaiians. Men i de senere år har Haleakalas gamle status fået ny opmærksomhed.
En del af verdens fjerneste øgruppe blev Maui først bosat af mennesker omkring 400-800 e.Kr., muligvis af polynesiere, der ankom i udriggerkanoer efter at have navigeret 2.000 miles med åbent hav. Øens imponerende top blev kaldet Alehe-la af de gamle Hawaiians, og blev til sidst kendt som Haleakala, eller "House of the Sun". Det var fra dets hellige højder, ifølge legenden, at demigoden Maui lasso solen, da den gik over hovedet, langsomt dens passage over himlen for at forlænge sin livgivende varme.
Selvom gamle Hawaiianere byggede deres landsbyer langs Mauis frodige kyst og Haleakalas skråninger, besøgte mange krateret, selvom hvor mange ikke er kendt. ”Der var ingen permanent bolig, ” siger Elizabeth Gordon, parkens programleder for kulturelle ressourcer. „Bare midlertidige campingpladser, undertiden i huler og lavatunneler. Men det var et meget specielt sted. ”
Topmødet var stedet for religiøse ceremonier, siger Melanie Mintmier, en arkæolog, der arbejder med parkens servicepersonale i Haleakala. ”Der er gamle ritualsteder langs kanten og hellige steder i krateret, som vi kender til fra legender og mundtlige traditioner.” De gamle hawaiiere kom også til at jage fugle, som leverede fjer til ceremonielle kapper såvel som mad og til at skære adser ud af basalt fra et stenbrud på den vestlige side af kanten. Mange fodstier viklede gennem krateret, og en sti blev også brolagt. Dele af det overlever samt resterne af tempelplatforme, stenhuler og varder. Men parkmyndighederne vil ikke afsløre placeringerne, fordi mange af stederne forbliver hellige. ”Hawaiianere bruger i dag nogle af de samme steder i Haleakala som deres forfædre bruges til ceremonielle formål, ” siger Gordon. ”Det er en levende, levende kultur.”
”Der findes stadig en række ritualer på Haleakala, ” siger Kiope Raymond, lektor i Hawaii-studier ved University of Hawaii Maui College (og en indfødt Hawaiian). ”Fejring af sæsonen, solverv, mindesmærker eller tilbedelse af forskellige guddomme.” Det er sandsynligt, at besøgende ikke vil mærke til begivenheden, siger han, fordi udøvere ofte besøger hellige steder alene eller i små grupper. En ritual, som Raymond siger, at der stadig praktiseres på Haleakala, er begravelse af navlestrengen hos nyfødte børn sammen med knoglerne fra familiefædre. "Som med mange indianere er de dødes knogler [betragtes som] opbevaringssteder med åndelig energi eller mana og er ærbødige af indfødte Hawaiianere."
Den kulturelle isolation fra Europa på Hawaiiøerne sluttede i 1778, da den britiske opdagelsesrejsende, kaptajn, James Cook, vejede anker på Big Island. Otte år senere landede en fransk opdagelsesrejsende, Comte de La Pérouse, på Maui. Europæiske og amerikanske forhandlere, missionærer og hvalfangere fulgte og bragte kristendommen og ødelæggende sygdomme. De første kendte nyankomne til at stige op Haleakala var en trio af puritanske predikanter fra New England, der arbejdede på en mission i Maui-havnen i Lahaina. Anført af indfødte Hawaiianere den 21. august 1828 rejste William Richards, Lorrin Andrews og Jonathan F. Green fra en lejr ved bjergets base til toppen. I nærheden af skumringen stirrede de ned på kraterbunden. I Missionary Herald året efter rapporterede de, at skønheden ved solnedgangen der kun kunne gengives med "Raphaels blyant."
En anden uærlig turist, der var ivrig efter at se krateret, var en lidt kendt reporter, der kaldte sig Mark Twain. I en alder af 31, i 1866, havde Twain prøvet at surfe i Oahu for Sacramento Union ("Ingen andre end indfødte behersker nogensinde kunsten at surfe-badning grundigt, " rapporterede han) og undrede sig over de aktive vulkaner på Big Island. Med det hensigt at blive men en uge i Maui, blev han med at blive fem, idet han helt mistede sine frister. ”Jeg havde det sjovt, ” skrev han. ”Jeg ville ikke have narret noget af det skriftligt ... under enhver overvejelse uanset hvad.” Én daggry sluttede Twain sig til en gruppe turister på Haleakalas topmøde og blev overrasket; han kaldte solopgangen ”det sublimeste skue, jeg nogensinde har været vidne til.” Han rapporterede også, at han rullede gigantiske klipper ind i krateret for at se dem “gå ned ad de næsten vinkelrette sider, der grænser tre hundrede meter ved et spring.”
I sin rejsebog fra 1911 om Stillehavet, The Cruise of the Snark, opfordrede Jack London amerikanere til at tage den seks dage lange dampbåd fra San Francisco til Honolulu og natten over båden til Maui for at se krateret for sig selv. ”Haleakala har et budskab om skønhed og forundring for sjælen, som ikke kan leveres ved fuldmagt, ” skrev han. Naturalisten John Burroughs tilsluttede og priste det i sit esse fra 1912, "Ferier på Hawaii." Worth Aiken, den lokale guide, der tog ham til topmødet, ville huske, at Burroughs stod fortryllet i cirka ti minutter ved kanten og erklærede det for at være "the mit livets største syn. ”I et senere brev til Aiken sammenlignede Burroughs krateret med de aktive vulkaner på Hawaiis Big Island. "Kilauea er et glimt ind i Helvetes dybder, men Haleakala er en visning af himlenes herligheder: og var det privilegium, jeg nogensinde har fået at se en af de to igen, ville jeg uden tøven vende tilbage til Haleakala."
I 1916 oprettede kongressen Hawaii National Park, som inkluderede Haleakala, samt Kilauea og Mauna Loa på Big Island, hvorefter de ikke leverede nogen finansiering. Som en kongresmedlem bemærkede: ”Det skulle ikke koste noget at køre en vulkan.” Få politikere syntes at være interesserede i, hvad indfødte Hawaiians tænkte om at gøre deres hellige topmøde til en turistattraktion.
Hawaiis dronning Liliuokalani var blevet deponeret i et kupp kun få år tidligere, i 1893, af en koalition af amerikanske og europæiske forretningsfolk, støttet af amerikanske sejlere og marinesoldater. På trods af et efterfølgende oprør fra indfødte Hawaiianere og en massiv andragende om en tilbagevenden til uafhængighed fortsatte indvandrerbosættere med at presse De Forenede Stater til at annektere øerne. Nationen gjorde det i 1898, efter at den spansk-amerikanske krig overbeviste kongressen om, at øgruppen var en vigtigt springbræt til Stillehavsindflydelse. Efter annekteringen blev det hawaiianske sprog ikke længere undervist i skoler, og den indfødte kultur visne.
Oprindeligt var der en lille stigning i antallet af haole (hvide) og andre ikke-hawaiiere, der foretog den tidskrævende rejse til Mauis nye park. Den første fuldtidsranger blev ikke udnævnt før i 1935, da færdiggørelsen af en vej til topmødet begyndte at bringe flere besøgende. I 1961 erklærede National Park Service Haleakala for en separat park, mens den opretholdt streng miljøbeskyttelse.
Men beskyttelsen af kraterets kulturarv halterede indtil den såkaldte Hawaii-renæssance i 1970'erne, en genopblomstring af Hawaii-kultur delvist inspireret af indianske bevægelser. På samme tid begyndte en ny generation af hawaiiere at udtrykke frustration over, at deres forfædres forhold til landet var blevet afbrudt.
”Harmen eksisterer, og det er en ubehagelig ting, ” siger Sarah Creachbaum, parkens nuværende superintendent. ”Men personalet arbejder meget hårdt for at nedbryde barrierer. Vi forsøger at integrere traditionel viden i ledelsespraksis. ”Parken beskæftiger nu indfødte Hawaiian rangere, siger hun, og forsøger at bruge indfødte oral historie og miljøviden i sine programmer. Nye projekter fortsætter under høring af kapuna (familie ældre) og samfundstall, selvom processen er kompliceret af det store antal oprindelige Hawaiian grupper og organisationer. (I modsætning til mange indianerstammer anerkendes indfødte Hawaiians ikke som en særskilt gruppe af den føderale regering og har ikke et enkelt forhandlingsorgan eller stemme.)
”I øjeblikket er mange hawaiiere taknemmelige for, at National Park Service spiller en beskyttende rolle for det land, som deres forfædre engang havde steward, ” siger Kiope Raymond. ”Men vi ser også behovet for, at hawaiiere har fået en slags suverænitet over deres land tilbage, som blev taget fra dem uden deres samtykke.” Han peger på arrangementer på fastlandet, hvor indianere gives en grad af suverænitet over deres egen land, som modeller for hvad der kan gøres på Maui. (Et eksempel er Monument Valley Navajo Tribal Park i Arizona og Utah, hvor Navajo med succes styrer et ikonisk amerikansk landskab.) ”Styrelederne i Haleakala skal returneres til Hawaiians, ” siger Raymond.
“Haleakala har et stort antal truede arter, ” siger Matt Wordeman, præsident for Friends of Haleakala National Park, en frivillig gruppe, der hjælper med at reparere hytter, fjerne invasive planter og støtte opdræt af Hawaiian gæs. Han siger, at hver nationalpark skal afbalancere hverdagens behov med bevarelse, ”og Haleakala kommer kraftigt ned på siden af bevaringen.” Ingen gåafstier, ingen brande og ingen camping i uudignede områder.
Parkinspektør Creachbaum siger, at invasive arter er den største udfordring. På Hawaii, hvor uden for planter og dyr ankommer dagligt, er det næsten en sisifisk opgave at kontrollere dem. I de sidste ti år er aksehjort, der er hjemmehørende i Indien, introduceret til Maui - mest sandsynligt af jægere - og er begyndt at hoppe hegn, der blev opført omkring parken i 1970'erne. ”Ligesom mennesker opdager andre arter, at Hawaii er et godt sted at bo, ” siger Creachbaum.
Og krateret er et godt sted at besøge. På min sidste morgen vågnede jeg lige op, da gyldne solskin begyndte at krybe over lavafelterne og oplyste klipperne bag mig. Jeg ruslede op ad klipperne bag min kabine, gik ind i en hule, hvis brug som campingplads muligvis går tusind år tilbage for at blive indhyllet igen i stilhed. "Hvis du overhovedet tilbringer nogen tid inde i Haleakala, " havde Raymond fortalt mig, "vil du blive overvundet af, hvad Mark Twain kalder det 'helbredende ensomhed'. Det inducerer ro og tilskynder til refleksion. Folk tæt på jorden finder alle toppe hellige. Det er så tæt som man kan komme til himlen. ”
Hyppig bidragyder Tony Perrottet er forfatteren af The Sinner's Grand Tour . Fotograf Susan Seubert er baseret i Portland, Oregon og Maui.
