I år fejrer Arezzo, en toscansk provinshovedstad omkring 50 km sydøst for Firenze, 500-årsdagen for fødslen af yndlingssønnen Giorgio Vasari (1511-1574), forfatter til Liv af de mest fremragende malere, billedhuggere og arkitekter . En af de første kunsthistoriske afhandlinger, der blev offentliggjort i 1550, er stadig en berøringssten for lærde og kendere; nogle hævder, at Vasari endda myntet ordet renæssance i den periode med bemærkelsesværdig kunstnerisk blomstring, der fandt sted i Italien omkring 1500. Som biografi er livene lige så vellykkede, hvilket giver farverige historier og intime berøringer, som kun en renæssance-gadfly, som Vasari kunne kende.
Men faren til den italienske kunsthistorie var først og fremmest en maler og arkitekt i hans egen tid. Han arbejdede for paver i Rom og Medicis i Firenze, hvor han designede Palazzo degli Uffizi, nu et berømt museum, der blandt mange andre bemærkelsesværdige værker viser Vasari's Portrait of Lorenzo the Magnificent .
Stakkels fyr. Hans kunst, som almindeligvis betragtes som mannerist med stil, har nogensinde spillet anden violin til renæssancens samtidige som Michelangelo. Og selv i hans hjemby Arezzo formørkes han af Piero della Francesca, der skabte sit mesterværk The Legend of the True Cross- freskomerien til San Francesco-kirken.
Jeg har for nylig besøgt Arezzo, den toscanske bybakke, hvor Roberto Benigni filmet sin film fra 1997 “Livet er smukt.” Det har den samme ædle, værdige luft som Siena, men færre turister, med et middelaldercentrum nået fra parkeringspladser nedenfor af rulletrapper, hvoraf den ene landede mig på piazzaen foran den romanske Duomo. Bag det er en fæstning bygget af Medicis, der kontrollerede Arezzo fra det 14. århundrede og fremefter; dens voldsejle overser det gavnlige toscanske landskab, hemmet ind mod nordøst af de barske Apenniner.
Mit første stop var San Francesco-kirken ned ad bakken fra Duomo med det herlige True Cross, som efterlod mig et tilfælde af Stendhal-syndrom, en psykosomatisk sygdom, der hovedsagelig kendes af anekdote, præget af kulderystelser og rysten forårsaget af udsættelse for stor kunst . For at holde mine nerver jævnt søgte jeg en café og sno mig mod øst over Arezzos sedate hovedgade Corso Italia til den let skrånende Piazza Grande, hvor jeg fandt et bord under den elegante loggia på nordsiden designet af ingen ringere end Vasari.
I en turistbrochure læste jeg, at byen planlagde at markere Vasari-jubilæet ved at genoprette hans Assumption of the Virgin (1539) og afholde en særlig udstilling om kunstnerens stilistiske udvikling på Municipal Gallery of Contemporary Art. San Francesco-kirken samlede et andet Vasari-show på de toscanske kunstnere, som nogle fremhæver - i hans sædbog. Og selvfølgelig er Giorgio Vasari-dagen hver dag i hans Arezzo-hjem på via XX Settembre vest for Duomo med indvendige vægge rig freskomaleri af dens berømte beboer. Hans kunst kan blegne i sammenligning med den af Michelangelo, som han regnede som en ven, men du er nødt til at elske Vasari som en mangesidet renæssancemand.
