"Denne artikel er ikke noget for dig, hvis du føler dig økonomisk eller et øjeblik dårlig."
Så læser den første linje i en Vogue- funktion fra 1929, med fed skrift med titlen "The Fur Story of 1929." Gå uden juveler, lommepenge eller tøj til hverdagen, råder Vogue, men prøv aldrig at skrumpe på pels. For den pels, du bærer, vil afsløre for alle "den slags kvinde, du er, og den slags liv, du fører."
Det er nok til at få dig til at svede i din skrøbelige Uniqlo-hættetrøje 86 år fremover. Dagens modemarkeder er mindre ærlige, men deres strategi for markedsføring af luksusvarer er den samme. Sjældne materialer, argumentet går, løft din egen værdi, og at investere i dem fremmer personlig og endda åndelig udvikling.
Pels er ikke længere det statussymbol, det plejede at være, og selvom der kan gives en vis æren til offentlighedskampagner, der er orkestreret af dyrerettighedsgrupper, er det stort set takket være spredningen af falske pelse, der begyndte at ramme markedet for mere end et århundrede siden. I 1910'erne begyndte rapporter om efterligning Astrakhan - en fløjlsagtig, korthåret pels lavet af et nyfødt eller ufødt lam - at dukke op i amerikanske aviser. De "høje priser på ægte pelse og tekstilpelsens fremragende egenskaber bidrager til at gøre de store producenter af kvinders beklædningsgenstande ... mere aktive end før, " bemærkede en designer, der fortsatte med at skabe mange af de overdådige faux leoparder fra 1950'erne.
Tidligt blev falsk pels lavet af bunke stof, en teknik med løkken garn, som designere brugte til at fremstille tekstiler inklusive corduroy og fløjl. Fra 1919 til 1928 indførte den amerikanske regering en skat på 10 pct. På ægte pels som led i krigsforanstaltninger, hvilket førte til en velsignelse for bunkeproducenterne. Nogle havde så mange ordrer, at de lukkede midlertidigt. Det år kørte New York Times med en humorartikel med titlen "Man Invents Quadruped Overhovedet ikke som den rigtige." Den detaljerede historien om en falsk pelsfabrikant, der ved et uheld havde skabt en frakke baseret på et imaginært dyr, "Wumpus", lancerede en national reklamekampagne for at lære offentligheden om væsenens "oprindelse".
"Hver gang en pels bliver moderigtig, " sagde en ekspert til Times i 1924, "handlen jager efter en erstatning, fordi pigen i Sixth Avenue ønsker at ligne den moderigtige kvinde på Femte, og vi må hjælpe hende med at finde hendes vej." Efterhånden som teknologien blev forbedret, var producenterne i stand til at skabe pelseffekter i silke - der lignede leopard, gazelle og mol - og til sidst syntetiske bungestoffer som Orlon og Dynel, der blev oprettet i henholdsvis 1948 og 1950. I 1957 prøvede falske furrier deres hænder ved gentagelse af mink, bæver, chinchilla, sæl, vaskebjørn, ermine, pony og giraff, nogle med større succes end andre. I bedste fald kunne man håbe at overbevise øjet, hvis ikke berøringen.
På det tidspunkt var falsk pels mere end bare et billigt alternativ. "'Ærligt falske' pels imiterer ikke kun dyreriget, men pirrer det sjovt, " observerede en modeskribent. Magasiner indeholdt opslag med lyse, overdådige stoffer, der ikke længere lignede rigtige dyr. Stadig, når det kom til luksus, regerede ægte pels - puffede rævstole, gulvlængde-minke - i Hollywood og dermed overalt ellers. Som smykker købte kvinder sjældent deres egne pelse og tilføjede materialets rolle som markør for status.
Conservationists begyndte at tale imod brugen af visse ægte dyr til pels - især store katte - i midten af 60'erne. I 1968 stammede medlemmer af Audubon Society foran luksusmodebutikken Saks Fifth Avenue. På det tidspunkt hævdede de ikke at have problemer med pelsindustrien som helhed, simpelthen brugen af truede dyr. Men angrebene i de næste par år, efterhånden som aktivister udvidede deres missioner til at omfatte dyrs overordnede velbefindende og ikke blot deres bevaring i naturen.
Faux-pelsindustrien så en mulighed. I de tidlige 70'ere lancerede EF Timme & Son, den NY-baserede producent af falske pels "Timme-Tation", en annoncekampagne, der angreb pelsindustrien. Doris Day, Mary Tyler Moore, Angie Dickenson, Jayne Meadows og Amanda Blake afgav tilbud på en annonce fra 1971 i magasinet New York . "At dræbe et dyr for at fremstille en frakke er en synd, " sagde Day. "En kvinde får status, når hun nægter at se noget dræbt for at blive lagt på ryggen. Så er hun virkelig smuk ..."
Det var den første strejke af en lang krig mellem dyrs rettighedsaktivister og svindlere, der brugte berømtheder som ammunition. I en ikonisk kampagne fra 1994 fremhævede PETA modellerne Naomi Campbell og Cindy Crawford, der udgør nøgen, hvor de promoverede sloganet "Jeg vil hellere være nøgen end at bruge pels." Mærker som Calvin Klein erklærede, at de ikke længere ville bruge stoffet. "Er der en fremtid for pels?" Suzy Menkes spurgte det år i Vogue . ”Unge piger drømmer ikke om en pels som et billede af luksus, ” sagde den tyske modedesigner Karl Lagerfeld. "Den slags glamour-pige drøm relaterer til deres mødre og tanter."
Falske pelsmærker fortsatte med at kapitalisere på zeitgeist. Frakker blev solgt bundet med politiske badges, og tøj blev doneret til modeshow sponsoreret af dyre rettighedsorganisationer. Hvis pels historisk set var modens højeste tegn på identitet og status, begyndte falsk pels at konkurrere med den og formidle bærerens progressive politiske overbevisning. Mens i dag nogle veganere er imod pels af enhver art, med den begrundelse, at endda forfalskninger populariserer den æstetiske, går dyrs rettighedsgrupper generelt tilbage med forfalskninger.
Hvorfor pels er så socialt ladet? Det er højt og let at se, for en. I disse dage er beskederne, der først er blevet kommunikeret med falsk eller virkelighed, fortyndet af det faktum, at det er så svært at se forskellen. Globalt salg af ægte pels stiger, men også forfalskninger er kendte: Se på landingsbaner, så ser du masser af bamse-stil, hos stormagasinmærker som Coach samt fremadrettede etiketter som rejer. (Sidste år lavede Isa Arfen faktisk en himmelblå frakke fra det stof, der blev brugt i Steiff bamser.) Når alt ser ud som om det kunne være på sættet Sesame Street, er det vanskeligt at se, hvad der er lavet af hvad, og ingen ser ud at være meget bekymret.
Pels har altid været et taktil stof. Det faktum, at det meste af det, vi ser af mode, nu kommunikeres ved hjælp af image snarere end berøring - både på blogs og på sociale mediekanaler - spiller sandsynligvis en rolle i udseendet til nye pelse, ægte og falske. Hvis få undtagen dem, der køber dem, rører ved dem, er der mindre et punkt i at besætte over retningen af folliklen på nært hold. Afslører din pels stadig "den slags kvinde, du er"? Kun på Instagram. "Wumpus" frakken ville have en bedre chance, hvis det var i dag.
