Alle har en yndlingssandwich, ofte forberedt på en nøjagtig grad af specifikation: Tyrkiet eller skinke? Grillet eller ristet? Mayo eller sennep? Hvid eller hel hvede?
Vi nåede ud til fem madhistorikere og bad dem fortælle historien om en sandwich, de valgte. Svarene omfattede hæfteklammer som jordnøddesmør og gelé samt regional billetpris som New Englands chow mein-sandwich.
Sammen viser de, hvordan de sandwich vi spiser (eller plejede at spise) gør mere end at fylde os i vores frokostpauser. I deres historier er der temaer for indvandring og globalisering, af klasse og køn og af opfindsomhed og kreativitet.
Tun salat Sandwich
En smag af hjem for arbejdende kvinder (Megan Elias, Boston University)
Tunesalatsandwich stammede fra en impuls til at bevare, kun for at blive et symbol på overskydende.
I det 19. århundrede - før æraen med supermarkeder og billige dagligvarer - undgik de fleste amerikanere spild af mad. Mængder af kylling, skinke eller fisk fra aftensmaden ville blandes med mayonnaise og serveres på salat til frokost. Rester af selleri, pickles og oliven - serveret som aftensmad "relæer" - ville også blive foldet ind i blandingen.
Versionerne af disse salater, der indbefattede fisk, plejede at bruge laks, hvid fisk eller ørred. De fleste amerikanere kogte (eller kendte ikke engang) tun.
Omkring slutningen af 1800-tallet begyndte middelklasse kvinder at tilbringe mere tid i offentlige, nedladende stormagasiner, foredrag og museer. Da sociale konventioner holdt disse kvinder ude af salongerne, hvor mænd spiste, åbnede frokostrestauranter op for at imødekomme dette nye klientel. De tilbød kvinder nøjagtigt den slags mad, de havde serveret hinanden hjemme: salater. Mens salater, der blev tilberedt derhjemme ofte var sammensat af rester, blev de i frokostrestauranter lavet fra bunden. Salater af fisk og skaldyr var typisk billetpris.
En annonce fra 1949 i Ladies 'Home Journal annoncerer en' Revolution in Tuna '. (Internetarkivbogbilleder) Når yderligere sociale og økonomiske ændringer bragte kvinder ind i offentligheden som kontor- og stormagasinearbejdere, fandt de fiskesalater, der ventede på dem i de overkommelige frokostborde, der blev nedladet af travle byarbejdere. I modsætning til kvindernes frokost havde kontorets frokosttime tidsbegrænsninger. Så frokostbænkere kom med ideen om at tilbyde salater mellem to stykker brød, der øgede bordomsætningen og opmuntrede lånere til at få frokost til at gå.
Da konservet tun blev introduceret i begyndelsen af det 20. århundrede, kunne frokostborde og hjemmekokke springe trinnet med at tilberede en fisk og gå direkte til salaten. Men der var en ulempe: Den enorme popularitet af dåse tun førte til væksten i en global industri, der har alvorligt udtømt bestande og ført til utilsigtet slagtning af millioner af delfiner. En smart måde at bruge middagsrester er blevet en global samvittighedskrise og kapitalisme.
Jeg kan godt lide min på ristet rug.
Chow Mein Sandwich
East mødes vest i Fall River, Massachusetts (Imogene Lim, Vancouver Island University)
"Vil få en stor skål med oksekød chow mein, " synger Warren Zevon i sin hit fra 1978 "Werewolves of London", et nikk til den populære kinesiske omrørede nudleret.
I det samme årti har Alika og Happy Samoans, husbandet til en kinesisk restaurant i Fall River, Massachusetts, også hyldest til at chow mein med en sang med titlen "Chow Mein Sandwich."
Chow mein i en sandwich? Er det en rigtig ting?
Jeg blev først introduceret til chow mein-sandwich mens jeg afsluttede min doktorgrad på Brown University. Selv som barn af en restauratør fra Chinatown fra Vancouver så jeg sandwichen som noget af et mysterium. Det førte til et postdoktoralt stipendium og et papir om kinesisk iværksætteri i New England.
Chow mein-sandwich er den vigtigste mad ”East meets West”, og den er i vid udstrækning forbundet med New Englands kinesiske restauranter - specifikt dem fra Fall River, en by, der er fyldt med tekstilfabriker nær Rhode Island-grænsen.
Sandwichen blev populær i 1920'erne, fordi den var fyldig og billig: Arbejdere knuste på dem i fabrikskantiner, mens deres børn spiste dem til frokost i sogneskolerne, især på kødløse fredage. Det ville fortsætte med at være tilgængeligt på nogle frokost- tællere med "fem om morgenen" som Kresges og Woolworth - og endda hos Nathan på Coney Island.
Fall River's berømte chow mein-sandwich (Roadfood) Det lyder nøjagtigt, som det lyder: en sandwich fyldt med chow mein (frityrstegede, flade nudler, toppet med en øse med brun sauce, løg, selleri og bønnespirer). Hvis du vil lave din egen autentiske sandwich derhjemme, anbefaler jeg at bruge Hoo Mee Chow Mein Mix, som stadig fremstilles i Fall River. Det kan serveres i en bolle (à la sjusket joe) eller mellem skivet hvidt brød, ligesom en varm kalkunsandwich med sauce. Det klassiske måltid inkluderer sandwich, pommes frites og appelsinsoda.
For dem, der voksede op i Fall River-området, er chow mein-sandwich en påmindelse om hjemmet. Bare spørg den berømte kok (og indfaldt i Fall River) Emeril Legassé, der kom med sin egen "Fall River chow mein" -opskrift.
Og på en gang ville Fall River-udstationerede, der bor i Los Angeles, afholde en "Fall River Day."
I menuen? Chow mein sandwich, selvfølgelig.
Club Sandwich
En snack til eliterne (Paul Freedman, Yale University)
I modsætning til mange amerikanske fødevarer i 1890'erne, såsom Waldorf-salat og gryderetter, har klubbsandwichen været vedvarende, immun mod forældelse.
Sandwichen stammer fra landets indestående herreklubber, der er kendt - indtil i dag - for en konservatisme, der inkluderer loyalitet til forældet køkken. (Wilmington Club i Delaware serverer fortsat terrapin, mens Philadelphia Klubs specialiteter inkluderer kalvekød og skinkepaj.) Så klubbsandwiches spredning til resten af befolkningen sammen med dets varige popularitet er et vidnesbyrd om dets opfindsomhed og appel.
En to-lags affære kræver club-sandwich tre stykker ristet brød spredt med mayonnaise og fyldt med kylling eller kalkun, bacon, salat og tomat. Normalt skæres sandwich i to trekanter og holdes sammen med en tandstikker, der sidder fast i hver halvdel.
Nogle mener, at det skal spises med en gaffel og kniv, og dens blanding af elegance og intethed gør klubsandwich til et permanent træk i køkkenet mellem land og byklub.
Klubsandwich: En perfekt blanding af elegance og blandethed. (Alena Haurylik) Så langt tilbage som i 1889 er der henvisninger til en Union Club-sandwich af kalkun eller skinke på toast. Saratoga Club-House tilbød en klubbsandwich på sin menu fra 1894.
Interessant nok, indtil 1920'erne blev sandwich identificeret med kvindernes frokoststeder, der serverede ”lækker” mad. Den første klubsandwich-opskrift stammer fra en bog fra 1899 med "salater, sandwich og gryderetter med gryderet, " og dens mest berømte talsmand var Wallis Simpson, den amerikanske kvinde, som Edward VIII abdikerede Storbritanniens trone til at gifte sig med.
Ikke desto mindre beskriver en artikel fra 1889 fra New York Sun med titlen "En velsmagende sandwich: En lækker behandling, der har gjort en New York-kok populær" Union Club-sandwich som passende til en aftensmadsmat, eller noget let at blive spist før en godnatdrink. Dette var en type sandwich, som mænd kunne forkæle sig med, artiklen så ud til at sige - så længe den ikke blev spist til frokost.
New York Citys Union Club serverede en tidlig version af klubbsandwich, der var et hit. (Gryffindor, CC BY-SA) Jordnøddesmør og gelésandwich
'Kombinationen er lækker og original' (Ken Albala, University of the Pacific)
Mens jordnøddesmør og gelésandwich til sidst blev en hæftemaskine i folkeskolens cafeterier, har den faktisk oprindelse i øverste skorpe.
I det sene af det 19. århundrede ved elegante kvindeluncher var en populær snack små, skorpeløse tesandwiches med smør og agurk, pålæg eller ost. Omkring denne tid begyndte talsmænd for sundhedsmad som John Harvey Kellogg at markedsføre jordnøddeprodukter som erstatning for dyrebaserede fødevarer (smør inkluderet). Så for en vegetarisk mulighed i disse frokoster, erstattede jordnøddesmør blot almindeligt smør.
En af de tidligste kendte opskrifter, der antydede at inkludere gelé med jordnøddesmør, optrådte i en 1901-udgave af Boston Cooking School Magazine.
"Til forskelligartethed, " skrev forfatter Julia Davis Chandler, "prøv en dag at lave små sandwich, eller brødfingre, af tre meget tynde lag brød og to af fyld, en af jordnøddepasta, uanset hvilket mærke du foretrækker, og rips eller krabbe gelé for den anden. Kombinationen er lækker, og så vidt jeg ved originalen. ”
Sandwich flyttede fra havefester til frokostkasser i 1920'erne, hvor jordnøddesmør begyndte at blive masseproduceret med hydrogeneret vegetabilsk olie og sukker. Markedsførere af Skippy-mærket målrettede børn som et potentielt nyt publikum, og dermed blev tilknytningen til skoleprogrammer smedt.
Den klassiske version af sandwich er lavet med blødt, skivet hvidt brød, cremet eller tykt jordnøddesmør og gelé. Uden for USA er jordnøddesmør og gelé-sandwich sjælden - meget af verden betragter kombinationen som frastødende.
I disse dage prøver mange at undgå hvidt brød og hydrogeneret fedt. Ikke desto mindre har sandwich en nostalgisk appel for mange amerikanere, og opskrifter på avancerede versioner - med frisk malede jordnødder, kunsthåndbrød eller usædvanlige syltetøj - cirkulerer nu på nettet.
Scotch Woodcock
Døtterne til konføderationen bliver kreative (Andrew P. Haley, University of Southern Mississippi)
Den skotske trækran er sandsynligvis ikke skotsk. Det er uden tvivl ikke engang en sandwich. En favorit blandt Oxford-studerende og parlamentsmedlemmer indtil midten af det 20. århundrede, tilberedes skålen generelt ved at lægge ansjospasta og æg på toast.
Ligesom sin cheesier fætter, den walisiske kanin (bedre kendt som rarebit), er dens navn fantasifuld. Der var måske noget ved navnet, hvis ikke ingredienserne, der udløste fantasi hos frøken Frances Lusk fra Jackson, Mississippi.
United Daughters of the Confederacy-kogebog har et tag på den skotske trækran. (McCain-bibliotek og arkiver, University of Southern Mississippi, CC BY-SA) Inspireret til at tilføje en lille britisk sofistikering til hendes underholdende, lavede hun sin egen version af den skotske trækran til en 1911 United Daughters of the Confederacy fundraising cookbook. Frøken Lusks trækranesandwich blandede anstrengte tomater og smeltet ost, tilsatte rå æg og skar pastaen mellem lagene brød (eller kiks).
Som madhistoriker Bee Wilson argumenterer for i sin historie af sandwich, adskiller amerikanske sandwich sig fra deres britiske kolleger efter omfanget af deres ambition. Efter at have efterlignet de stigende skylines fra amerikanske byer, var der mange store anliggender, der fejrede overflod.
Men disse sandwich var sandwichene fra byens frokostlokaler og senere spisesteder. I hjemmene til de sydlige klubkvinder var sandwich en måde at gifte sig med britisk sofistikering til amerikansk kreativitet.
F.eks. Inkluderede United Daughters of the Confederacy-kogebogen ”søde brødsandwiches”, der blev fremstillet ved at opvarme konserves til slagteaffald (dyrebeskæringer) og skære den blandede blanding mellem to stykker ristet brød. Der er også en "grøn peber-sandwich", lavet af "meget tynde" brødskiver og "meget tynde" skiver grøn peber.
Sådanne kreative kombinationer var ikke begrænset til eliterne i Mississippis hovedstad. I plantagerhjemmet i Mississippi-deltaet serverede medlemmer af Coahoma Woman's Club sandwich af engelske valnødder, sorte valnødder og udstoppede oliven malet til en farverig pasta. De samlede også “Friendship Sandwiches” fra revne agurker, løg, selleri og grøn peber blandet med cottage cheese og mayonnaise. I mellemtiden serverede den industrielle elite i Laurel, Mississippi, mosede bacon- og ægsandwiches og creamed sardinesandwiches.
Ikke alle disse sammensmeltninger blev afdækket af en brødskive, så purister kunne måske svøbe med at kalde dem sandwich. Men det gjorde disse damer - og de bundede stolt deres originale kreationer med bånd.
Denne artikel blev oprindeligt offentliggjort på The Conversation.
Paul Freedman, Chester D. Tripp Professor i historie, Yale University
Andrew P. Haley, lektor i amerikansk kulturhistorie, University of Southern Mississippi
Imogene L. Lim, professor i antropologi, Vancouver Island University
Ken Albala, professor i historie, direktør for fødevarestudier, University of the Pacific
Megan Elias, lektor i praksis for gastronomi, Boston University
