Den hvidkalkede kirke San Pedro Apóstol forekommer først på det centrale torv i den andinske landsby Andahuaylillas, Peru. Men indeni er et iøjnefaldende kalejdoskop - en blændende udstilling af farverige vægmalerier, et kufferet malet loft og et udsmykket guldbladalter - der tjente monikeren til ”Det sixtinske kapel i Andesbjergene.” Spanskerne begyndte at opføre den barokke kirke i sent på 1500-tallet, da de cementerede deres erobring over Inca-imperiet.
De fleste besøgende til denne del af Peru fokuserer på Inca-ruiner - Cuzco er kun 25 miles væk - men landdistrikterne kirker er værd at tage en tur. En udflugt til San Pedro og to andre kirker i det nærliggende Huaro og Canincunca kaster lys over Perus ofte oversettede kunstneriske arv.
Klar til en ændring efter fire dage på Inca-trail, lejet jeg en taxa i Cuzco og besøgte kirkerne en morgen, rejser på de åbne veje i Quispicanchi-dalen og langs brostensbelagte landsbygader, hvor livets tempo er langt langsommere end på turistkredsløbet. I Andahuaylillas mødte jeg Cara Caponi, en amerikansk frivillig og amatørhistoriker, der førte mig rundt i alle tre kirker. Da hun ankom til Peru for flere måneder siden, vidste hun lidt om disse kirker, men hun har brugt meget på at studere dem og nyder at dele hendes påskønnelse af det, hun har lært.
San Pedro har været under restaurering siden 2009, men dens døre har været åbne. Lokalbefolkningen, der trænes på kunstskolen i Cuzco, renser væggene, bevarer malerierne og styrker facaden og taget. Taget på en af sidekaplerne var kollapset af vandskader og ødelagde dele af vægmalerier. Konservatorerne har malet over de beskadigede dele i blåt, så de resterende figurer af engle og Kristus kigger ud som om gennem et udtværet vindue. Restaureringen, der er finansieret af World Monuments Fund og det spanske petroleumsfirma Repsol, skulle være afsluttet ved udgangen af dette år.
Det, der adskiller kirkerne, er tætheden af malerier, siger Gauvin Bailey, forfatter af The Andean Hybrid Baroque: Convergent Cultures in the Churches of Colonial Peru . Hold af rejseplaner fra Andesmalerne skabte værkerne stort set i det 17. og 18. århundrede. Vægmalerier blev set som en effektiv måde at overvinde sprogbarrierer for at evangelisere den quechua-talende befolkning. San Pedro malerier bugner af kristne allegorier. Ved kirkens indgang har et travlt tableau, inspireret af infernoet, et sjælspisende monster, der indånder ild i helvede, mens engle i himlen beskytter mod dæmoner. Selv de to organer på korloftet er dekoreret med engle, der spiller instrumenter.
Den hvidkalkede kirke San Pedro Apóstol i den andinske landsby Andahuaylillas, Peru, har været under restaurering siden 2009. (Marjan de Blaauw) 
Inde i kirken San Pedro Apóstol er et udsmykket guldbladalter - der tjener moniker af "Det sixtinske kapel i Andesbjergene." (Med tilladelse fra Flickr-bruger Gusjer) 
Spanskerne begyndte at konstruere den barokke kirke i slutningen af det 16. århundrede. (Peter Hess) 
Især fascinerende, siger Bailey, forfatter af The Andean Hybrid Baroque: Convergent Cultures in the Churches of Colonial Peru, er hvor mange oprindelige symboler, der er gemt blandt de bibelske, billeder af indfødte planter, frugt og dyr. (Peter Hess) 
Hold af rejsende andinske malere skabte kirkemalerierne stort set i det 17. og 18. århundrede. (Peter Hess) Specielt fascinerende, siger Bailey, er hvor mange oprindelige symboler der er gemt blandt bibelske symboler - billeder af indfødte planter, frugt og dyr. Kristne figurer er arrangeret på måder, der afspejler Inka-ideer om kosmos; i meddelelsesscenen, der er malet i chir, repræsenterer et hul i væggen Helligånden og giver solen mulighed for at skinne igennem. “Inti, solguden, var den største inka-guddomme, så [ordningen] binder de to trosretninger sammen, ” siger Bailey.
Men spanierne byggede ikke kirker af religiøse grunde alene. Inden de ankom, boede oprindelige folk af landet, og der var få landsbyer. Ved at bygge kirker og pladser skabte de spanske bycentre, hvilket gjorde lokalbefolkningen lettere at styre. I Andahuaylillas er San Pedro stadig et samfundsnav. Caponi arbejder på sognekøkkenet, der føder næsten 400 børn om dagen, og der er også et efter-skoleprogram, bibliotek og juridiske servicekontor, som alle delvis støttes fra et nominelt gebyr for at se kirken.
Indgangsgebyrer er en stor indkomstskilde for mange sogn i Peru, og det er håbet, at en nyetableret Andean Barokrute, der forbinder kirker over hele landet, vil tilskynde til mere turisme. Skønt skolegrupper og turister trækker til Andahuaylillas, er der ikke mange der er forbi Huaro eller Canincunca. Huaros San Juan Bautista, kun ti minutters kørsel fra Andahuaylillas, afsluttede sin restaurering i 2008. Bypladsen ser uberørt ud af moderniteten. Med langt færre besøgende end San Pedro, føles kirken mere fredelig og ydmyg. De bløde nuancer i dets vægmalerier - lyserød, lyseblå og hvid - giver skibet en luftig fornemmelse. San Juan Bautistas vægmalerier mangler fragmenter, men det, der er gendannet, er skarpt og levende. De mest livlige er den mareridtlige scener efter den sidste dom i indgangen, værket fra det 19. århundrede mestizo-maler Tadeo Escalante. Nøgne kropper hvirvler mod en fyrig baggrund og falder ned i caldron og en monster mund, mens en engel blæser bobler, der repræsenterer vores dødelighed.
Vores sidste stop var kapellet i Canincunca, der blev bygget i 1620. Det er dedikeret til den rensede jomfru, rejsendes protesinde, og sidder på en travl vej med udsigt over Urcos-lagunen. Stedet var engang et hellig sted for pre-Inca Wari-folket, og rammen omkring kapellets depotdør er dekoreret med en stenhugning af Wari-spiralen i livet. Vi måtte banke for at komme ind, men den venlige mand, der åbnede døren, forsikrede os om, at besøgende var velkomne til at forstyrre ham når som helst - næsten ingen gør det.
Indvendigt er loftet snoet, en væg bøjet, og de fleste af murmalerierne er falmet. Alt, der antyder kapellets tidligere glans, er de dybe røde vægge ved indgangen, dækket med andesiske motiver. Stiliserede vinstokke kravler op ad muren, og store tusindfrydslignende blomster kigger ned fra balkonen. Selv i deres dæmpede tilstand er vægmalerier sprudlende paaer for Gud og Pachamama (moder jord) - og en belønning for den, der foretager vandringen.
