De farverige varer på de udendørs markeder i Peru giver underholdning til alle sanser - og god mad til sultne cyklister. Foto af Alastair Bland.
Symptomer på rejsendes diarré sparker normalt ind en time efter, at offeret kommer på bussen, fortalte jeg min bror Andrew. Han angreb ivrigt sit første kogte måltid på en uge - en filet fisk og stegte kartofler fra en lille strandrestaurant i Tortugas. ”Det betyder ikke noget, når du kører på bussen, ” uddybte jeg. ”Det er en time efter, at du kører på bussen.”
Men han blev aldrig syg. På trods af adskillige advarsler fra erfarne rejsende og dårlige læger om, at gade mad, kogt mad eller andre ting, der er blevet udsat for ledningsvand, snavs eller insekter ikke bør spises i Peru, har vi begge bevaret en sund sundhed, siden vi begyndte at udvide vores diæt efter en uges spisning hovedsageligt frisk frugt. Vi startede med chicha - Andisk majsøl, der findes i flere farver - og nød det tærte, fizzy bid på torvet i Huarmey. I den nordlige by Tumbes købte vi en hunk med lokal koost. Det var hårdt og ældet, og det lod os ærligt hankere efter et stykke ost friskere og cremet, men alligevel var fedt og protein en velkommen ændring. Vi ser frem til at købe mere. Vi kiggede på gadesælgere, der solgte hårdkogte vagtelæg i flere dage, og nu har vi inkorporeret dem i vores kost. Vi er også begyndt at spise frisk majs - klumpede, tørrede kolber, der er solgt for et par cent af gadesælgere, der arbejder med gasdrevne griller. Andrew, der tænker stort igen i byen Puerto Pizarro, købte en hel rotisserie-kylling med en pund på tre pund kogt ris og monestra ( stuede bønner) til 20 såler - ca. $ 8 - og fortærede det meste af fuglen på mindre end 30 minutter . Vi er ikke kommet til Perus berømte ceviche endnu, selvom vi gør det.
Forfatteren venter på en baggie-to-go fuld af hårdkogte vagtelæg, en populær gadesnack i Peru. Foto af Andrew Bland.
Og selvom så meget velsmagende, varm mad, tung i olier og protein, har været en glad forandring for os, må jeg indrømme, at jeg stadig hellere holder på med friske og eksotiske frugter. Jeg fortalte dette til en fransk kvinde, vi mødte for nylig på en strand nær Tumbes. Hun sagde fladt, at jeg ikke oplevede Peru. ”Som pokker er jeg ikke! Jeg cykler gennem Peru og spiser lokalt dyrkede specialiteter, ”sagde jeg. ”Hvor peruviansk er det? Jeg var i Frankrig sidste år cykling. Jeg spiste aldrig foie gras eller escargots, men jeg handlede på markeder og lavede mine egne måltider og fik en dejlig smag af landet. ”Jeg tror bare ikke, at man skal have en restaurantpersonale, der er skodder rundt omkring dig hver dag ved fodringstid for at virkelig oplev sted og kultur.
Tværtimod finder jeg de udendørs markeder i Peru uendelige underholdende galas af farve, lugt og smag. Udlændinge kan forvente at finde nye og usædvanlige ting ved næsten hvert besøg - en række forskellige passionsfrugter, avokadoer på størrelse med fodbold, sapoter, mameys, guaba-frugter som kæmpe bønne bælg eller sukkerrørsaft. Bemærkelsesværdigt har Andrew overdoseret på cherimoyas og bliver nu kvalm hver gang jeg begynder at tale om dem. Han observerede endda ganske forbløffende under sit sidste cherimoya-måltid - vil ikke røre dem nu - at frugterne lugter sødt som vores kædefedt. Yum.
Forfatterens bror indstiller et længe ventet krydret måltid - en simpel filet fisk brunet i olie, serveret med pommes frites og spises i en tom strandrestaurant. Foto af Alastair Bland.
Men hvis cherimoyas vender en mands mave, er markederne stadig en glæde at gennemse. Bortset fra den mad, vi tager væk, nyder jeg også at interagere med sælgerne - spørge navn på frugt, overdrive min overraskelse over størrelsen på en avokado, bede om priser og holde ud til den næste bås, hvor lucumerne bare kan være modne ( de fleste sælges tre dage før modenhed). Måske især synes jeg om kraften ved ikke at overlade et længe ventet måltid til tilfældighederne - fordi en brændende appetit på kalorier ikke er noget at spilde i slutningen af hver dag. Jeg kører på min cykel med stærke visioner om tropiske frugthabs, der lokker mig fremad, og selvom et par hårdkogte æg måske kan strømme over mig, indtil markedet, vil jeg ikke lade nogen gadesælger i udkanten af byen forkæle mit herlige sejrmåltid. De svævende ceviche-vogne og kødgriller er farverige stykker gade-kulisser, og vi nyder lidt varm, velsmagende mad hver dag - som flere læsere rådede os til - men vi spiser en cremet cherimoya, en sød og stivelsesagtig lucuma eller en ananas med kød som hvidt og sød, da sukker kunne være den sandeste smag af Peru.
Disse avocadoer på Tumbes-markedet var de største, vi nogensinde havde set - næsten størrelsen på fodbold og flere pund hver. Foto af Alastair Bland.
Vinen
Jeg tilgir normalt hårdvin, når jeg rejser. Når alt kommer til alt, er næsten alt fra en flaske, der giver en bid, værdsat sent om aftenen i et telt. Men vi mister vores tålmodighed med peruansk vin. Vi havde en flaske vores første nat på campingpladsen Sol de Santa Rosa på den ujævn vej til Canta. Det var en Miranda Cahuayo Semi Dry. Jeg satte min cherimoya til side for at sprænge korken - og lugten angreb mig øjeblikkeligt. Vi var allerede blevet advaret om, at den peruvianske vin var dårlig, men vi havde set bort fra rådene som vrøvlen fra en vinsnob. Men vinen var virkelig utålelig, ildelugtende og smagede som harsk fedt og forkælet hindbær i en spand mudret kulstøv. Vi forsøgte igen næste aften med en peruviansk rød, hvis navn jeg forsømte at optage. En anden skuffelse - en så sød og skarp vin, at vi ikke kunne drikke den. Vi lovede derefter kun at købe vin fra Chile, Argentina eller andre velrenommerede producenter. Men næste aften blev vi dyppet af en flaske med “Santiago” trykt fremtrædende på etiketten. Et nærmere kig under middagen afslørede, at det var en peruansk vin lavet af Concord-druer. Vi krydsede fingrene og trak korkken. Det var en sød, olieagtig smagssaft, ligesom frostvæske. Jeg har lavet vin i en plastikkande fastgjort bagpå min cykel, der var bedre. Vi grumlede og hældte det ned i afløbet. En gyldig kritiker giver sit emne mange chancer, før han afgiver en endelig erklæring - men hvor mange chancer skal vi give peruansk vin? Hvis nogen kunne lede mig direkte til de gode ting - pokker, bare drikkevand ville være en start - ville jeg være taknemmelig og ville prøve igen. Men for nu er vi bange for at købe en anden flaske.
Hvad kan man ellers drikke i Peru? Der er billige lagers i de fleste købmandsforretninger, men de vigtigste nationale mærker smager som den billige øl fra andre steder. Der er også pisco, hvis du kan lide destilleret spiritus. Pisco er Perus gengivelse af brandy og markedsføres ofte af druesorter og bærer ofte en dejlig duft af selve startdruen - overraskende for en væske, der har rejst gennem rørene og kamrene i en kommerciel stadig. Men i en varm ørken efter en lang dag med cykling er undertiden den bedste drink vand.
Opdatering
Vi er begge blevet syge. Vi burde have vidst. Bogsmarte læger og erfarne rejsende advarede os om, at det at spise gademad eller næsten alt andet fra et køkken her kunne få os til at løbe efter badeværelset. Viser, hvad de ved - bussen havde intet badeværelse. Vi vender tilbage til cherimoyas.
Den populære guaba-frugt - faktisk en bælgplante - er en mærkelighed, der ikke ofte ses uden for troperne. Det vokser fra et træ og er teknisk set en bælgplante. Inden i de macheteformede bælter er frø indkapslet i fuzzy bomuldsgodteri-lignende kød. Foto af Alastair Bland.
