Mellem Portland og San Francisco ligger tusinder af miles med zigzaggingruter over et komplet spektrum af landskaber. For at komme hjem til San Francisco overvejede jeg at rejse øst og syd over den høje ørken og krateland i Oregons Deschutes, Lake og Harney amter og derfra ind i Californiens vulkanske nordøst. Jeg tænkte også på at væve mig sydpå gennem kaskaderne. En anden mulighed var at rejse længden af Willamette Valley, hjemsted for meget af Oregons vinland, derefter over de høje sletter omkring Ashland og Weed og sydpå videre, forbi Mount Shasta og ind i Sacramento Valley. Men jeg bukkede efter for lokket af det åbenlyse: kystvejen 101-ruten, gennem regnskov og redwoods, og så smuk som den er populær. Jeg slåede lejr en nat i Willamette Mission State Park mod standard $ 5 cykelgebyr, kiggede hurtigt på universitetsbyen Corvallis, pedalede over kystnære bjergkæder via Highway 20, sov i Eddyville græsning af en baptistfamilie, der sendte mig ud med en bøn om morgenen og derefter ramte den berømte kyst, hvor turen begyndte. Her er højdepunkterne - godt, dårligt og grimt.
Newport . John Maier kører sin cykel over Yaquina Bay Bridge næsten hver morgen. Nogle dage drejer han til højre i sydenden for at jage porcini-svampe mellem fyrretræerne på sandklitterne. Mindst én gang kørte han helt til Californiens grænse under den årlige Amgen People's Coast Classic, en velgørenhedsrejse mod gigt. Men de fleste dage drejer Maier til venstre og ruller ned på parkeringspladsen til Rogue Ales 'hovedkvarter, hvor han har brygget de velkendte øl siden 1989. Rogue er en søjle i samfundet i Newport - muligvis det fineste, sejeste samfund på Oregon kysten. Rogue har en brygpub på den nordlige side af bugten, på den blomstrende, farverige kaje, mens hovedbryggeriet og et destilleri opererer i South Beach. Alle lokale kender bryggeriet, og Rogue's tilstedeværelse virker lige så dyb og permanent som den salte vind, der fejer ind i Stillehavet. Sidste år, da en lokal surfer ved navn Bobby Gumm blev angrebet af en stor hvid haj lige uden for havnen, var det Rogue, der trådte frem og erstattede den ubeskadigede mands bræt, hvorfra hajen havde taget en trofestørrelse bid. Andre lokale kender bryggeriet simpelthen for sit øl, der kan være lige så finurligt og excentrisk som den funky, kunstige, salte by i sig selv. Maier fremstiller en almindelig øl brygget med chipotle-peberfrugter og producerede for nylig en batch infunderet med bacon. En øl, der blev prøvet én gang, men forladt blev lavet med hvidløg, og en anden engang var en koriander. Besøgende i Newport kan ikke - og bør ikke - gå glip af dette bryggeri, hvis lagerstatus og gigantiske ølsiloer let ses fra broen, når man rejser sydpå. Hæftøle er Dead Guy Ale, Old Crustacean Barleywine, Shakespeare Stout og en konstant udvikling af IPA'er lavet med usædvanlige humlesorter. Som Maier sagde til mig under en hurtig pint sammen på pubben South Beach, "Mærk noget som en IPA, og folk vil købe det." Så bevis ham forkert og bestil Double Chocolate Stout.
Rogue Ales 'hovedkvarter sidder ved bredden af Yaquina Bay og kan ikke gå glip af førere og cyklister, der krydser Yaquina Bay Bridge. (Foto af Alastair Bland) Coos Bay og North Bend . Coos Bay hilser på en sydgående turcyklist med en uhøflig sneer: Conde B. McCullough Bridge. Broen skal være krydset, lang, gustet og travl med trækvogne og autos, så du ikke bryder dig om at bo for at se byen, hvilket ville være forståeligt. Coos Bay har et ry som en ligeglad gammel mølleby, uslebne og salte, med en urolig befolkning med blå krave, der er marginalt interesseret i at byde turister velkommen. Og det er ikke hip, køligt eller velt som Newport. Men accepter det stejle grå af bugtsidemaskineriet og papirfabrikken, og kig lidt videre, finder du noget charme. Lige efter broen lander en højre sving dig i en picnicpark og legeplads, komplet med alle de grundlæggende elementer i et meget tiltrængt hvilestop, som blødt, grønt græs, høje træer til skygge, pullup barer og grill. Længere ind i byen langs Broadway Avenue ligger en biograf, antikvitetsforretninger, en garnbutik for lokalbefolkningen til at strikke deres fiskebønner og vintervotter, kaffebarer, en sushirestaurant, en fantastisk, skyggefuld, støvbelagt vinkælder og en dyster -så våbenlager. Men bedst af alt er Coos Head Food Co-Op på den vestlige side af gaden, et vigtigt stoppested for sydgående cyklister, der løber lavt på rationer af ernæringsgær, $ 3 avocado og hvedekim. Faktisk vil jeg give, at Coos Bay var god for mig; dens maleriske Americana-charme føles gripende dejlig, ligesom en grusom scene fra American Graffiti . Men den blev gammel efter et par blokke, og da jeg nåede til slutningen af hovedstrimlen, ville jeg kun ud af denne by. Perfekt, for da var Coos Bay bag mig, da jeg red den uendelige, skrigendevindvind sydpå.
Guldstrand . "Velkommen til Gold Beach, " læser skiltet, når man krydser broen over Rogue-floden og kommer ind i dette blomstrende lille knudepunkt af resorts og udendørs gearbutikker. Men Gold Beach er den by, som Kim-familien fra San Francisco aldrig nåede til den 25. november 2006, da de startede på en midnatskørsel vest hen over kystbjergene fra Grants Pass og fik snebund i højlandet Rogue River-Siskiyou National Skov. James Kim, 35, gjorde et heroisk forsøg på at søge hjælp til sin familie og gik i dage nedstrøms, selvom han ikke nåede langt. Efter at hans kone og to døtre blev reddet, blev Kim's krop til sidst fundet kun en kilometer, da kragen flyver fra bilen. Han var også kun en kilometer fra Black Bar Lodge, som var lukket på det tidspunkt, men fuld af mad og forsyninger. Jeg overvejede at trampe op ad den lille motorvej, der fører ind i det barske terræn, som Kim forsøgte at krydse om vinteren, til fods, men jeg tænkte bedre på planen efter at have talt med en lokal mand uden for en købmand. Han sagde: ”Bring masser af vand og mad. Men hvis du vil have et rigtigt eventyr, er det et fantastisk område at gå. ”Vinden hylede sydpå, og stien til mindst modstand var, ja, uimodståelig; Jeg fløj sydpå 25 miles næsten uden anstrengelse og ankom til Harris Beach State Park campingplads efter mørke.
Det var på denne campingplads, lige nord for Brookings, at jeg mødte, blandt et dusin andre cykelturister, en langvarig vegetarisk hippie ved navn Tim med dreadlocks ned til hans talje og kørte på en rusten en-speed-cykel med to pungstore sadelsække på bag. Han fortalte mig, at hans næste umiddelbare destination var Ashland, Oregon - en op ad bakke, inde i landet mere end 100 miles fra Crescent City på hovedvej 199. Tim forklarede, at Ashland, en kendt hippie hotspot og modkultur destination, er hjemsted for en af de mest rigelige, herlige naturlige fødevarebutikker i Vesten. Jeg blev fristet og gik endda væk for at undersøge mit kort, inden jeg kom til sanserne: Jeg begrundede, at granola, kokosnøddsæber og bulkbakker med spiret korn næsten kunne findes; 300 fod høje rødtræer kan det ikke. Jeg fortsatte sydpå langs Californiens nordkyst. Hold øje med mere.
Andre Oregon-kystens højdepunkter: Oceana Natural Foods Cooperative i Newport; Cykel Newport Oregon i Newport, en butik, der henvender sig til at cykle turister med en lounge, sofaer, brusere, internetadgang og et fodboldbord; Campingplads Bullards Beach State Park, hvor svampejagt er lovligt i sæsonen; Mors naturlige købmand i Bandon by the Se; Oregon Wine Cellars Etc i Coos Bay; underholdende anti-Obama politiske bannere, der er placeret langs vejen; Onsdag og lørdag landmændsmarked i Brookings; vandrende hvaler synlige fra land for dem, der tager sig tid til at stoppe; bundløse bounties af enorme brombær ved vejen; en nordvind, der næsten aldrig stopper (læs som: ”Forsøg ikke at trampe San Diego til Seattle”).
Vandrer / biker-campingpladsen ved Harris Beach State Park lige nord for Brookings bliver pakket om sommeren, ligesom næsten alle andre lignende campingpladser langs vestkysten. (Foto af Alastair Bland)
