I mange år når jeg rejser til fjerne steder, spiste jeg i private hjem. Jeg var en udenlandsk korrespondent, og mange venlige og nysgerrige lokale indbød mig til at dele et måltid. Uanset om jeg prøvede en dukke af valnøddesauce eller nyde en del af valmakage, ville jeg lære om en familie og i forlængelse heraf en kultur gennem mad. Da jeg vendte tilbage til USA og begyndte at rejse som en almindelig turist, savnede jeg varmen og intimiteten ved at spise i folks hjem.
Derfor sprang jeg ved planlægningen af en tur til Paris for nylig ved muligheden for at prøve Eatwith.com. Den internetbaserede service tilbyder hjemmelavede middage tilberedt af en af ”værterne” i hans eller hendes hjem. Systemet er ligetil: Eatwiths værter poster deres menuer, angiver de sprog, de taler, og siger et par ting om deres personlige interesser. Gæsten betaler på forhånd online til en fast pris; selve aftenen er fri for transaktioner.
Til min overraskelse var der kun ti værter for hele Paris, hvoraf nogle var taget hensyn til rejsende, der var på udkig efter vegansk eller ayurvedisk madlavning (en gammel indisk tilgang til afbalanceret spisning). Andre mere etablerede Eatwith-byer, som Tel Aviv og Barcelona, har større vagter. Men flere valg matchede min præference for klassisk fransk madlavning, herunder Claudine (en parisisk middag i Montmartre, $ 50) og Alexis (Un Hiver Bistronomique, $ 59). De understregede den pleje, de handlede med til sæsonbestemte produkter og ingredienser af høj kvalitet. Jeg reserverede dem begge og besluttede at deltage som gæst, ikke som journalist. (Senere når jeg besluttede at skrive om oplevelsen, kontaktede jeg dem igen).
Små lanterner kaster en blød glød gennem den store stue. Et forgyldt rokoko-spejl glitrer. Lofterne er høje, og væggene er dækket med malerier og folks Souvenirs, mange fra Indonesien. Min mand, Joel Brenner, og to parisiske venner, Katherine Kay-Mouat og hendes 15-årige søn, Maximilien Bouchard, har slået sig ned i komfortable stole rundt om et enormt rotting-sofabord i Alexis 8. arrondissementlejlighed lige rundt om hjørnet fra den berømte musiksal Folies Bergère.
Denne artikel er et udvalg fra vores nye Smithsonian Journeys Travel Quarterly
I sin indledende udgave tager Smithsonian Journeys hvert kvartal dig til Paris for et spændende kig på Lysets byhistorie og kultur. Slentre på gaderne og lær de overraskende måder, fortiden møder nutiden gennem mad, arkitektur, kunst, lokale skikke og mere.
KøbeJeg bider i en sprød hjemmelavet chip, som Alexis serverer. ”Ved du, hvad de er lavet af?” Spørger han. Jeg vove et gæt: Taro rod? Jeg tager fejl; det er en anden nubby grøntsag: Jerusalems artiskok. Samtalen forbliver på et kulinarisk kursus. ”Hvordan gør du dem så tynde?” Spørger Katherine. ”Let, ” siger Alexis. ”Du bruger bare en mandolinslider.” Ikke let, tror jeg, når jeg kender erfaringen den dygtighed, der er nødvendig til at styre mandolinens skarpe klinger. Alexis byder på en skål for aftenen derude, og vi klirrer alle sammen briller fyldt med mousserende Vouvray. Katherine stiller et andet spørgsmål, og Alexis smiler et dårligt smil. Det er en han får hele tiden: Hvordan blev du interesseret i at lave måltider hjemme hos dig og deltage i Eatwith?
Alexis, som er 28 år, forklarer, hvordan han besluttede at opgive det felt, han havde trænet i (forretning), og skifte til en kulinarisk karriere. Han havde hørt om Eatwith fra en ven og indså, at han havde kravene på plads: En passion for madlavning, flydende engelsk og kørslen af sine forældres elskværdige lejlighed.
Alexis Marot skeer brøndejersesuppe til måltidets første kursus. (Owen Franken) Denne aften serverer han brøndkarse-suppe med strimlet buffalo mozzarella, posjeret torsk på en seng med mosede pastenip og kartofler, en plade med franske oste og hjemmelavede chokoladetrøfler. Alexis 'liv drejer sig om mad - friske, organiske og mindre kendte ingredienser. Hans stemme kvæler af forargelse, når han under en samtale fortæller mig, at Frankrig kun er næststødt med USA i antallet af McDonald's hamburgere, det spiser.
I Claudine Ouhiouns lejlighed brændes en ild i en lille marmorpejs, når Joel og jeg ankommer til lejligheden. Lyset er lavt, stearinlys tændes, og bordet er indrettet med glinsende krystalvinsglas. Jeg længes ind i en herlig fransk lænestol - en bergère betrukket med Pierre Frey linned med et design i form af bregner. I nærheden ligger en kommode i Louis XV-stil, der har været i hendes familie i mindst hundrede år.
Claudine, 65, en for nylig pensioneret engelsk lærer ved en lokal lycée, introducerer gæsterne: Arial Harrington, der bor i Brooklyn, lancerer sin egen tøjlinje. Hendes ven Matthew Fox, 27, arbejder for et begivenhedsplanlægningsfirma i Washington, DC Arial, 29, fortæller mig, at hun søgte Eatwith-oplevelsen, fordi hun som en håbende kok overvejer at blive vært selv. Når hun rejser sig spontant for at have tendens til ilden, pirke gløderne og tilføje en log, ligesom en nær ven eller familiemedlem ville gøre, reflekterer jeg over, hvordan den delte økonomi har udlignet forholdet mellem forbruger og tjenesteyder. Claudine er tilfreds med gestus afslappede venlighed. Hun fortæller mig senere, at udvekslingen af e-mails, der er sædvanligt før hvert måltid, får hende til at føle, at hun er vært for venner, ikke gæster. Også dette ser ud til at være en ændring i havet. Da jeg boede i Paris i 1970'erne som studerende, sagde min værtinde tydeligt, at jeg ikke skulle forvente, at franskmændene ville være venner. En kollega-habitué indrømmede, at han fik sine venner i Boy Scouts og havde et lille ønske om at udvide cirklen.
Claudine glider ind i en kabysse køkken for at samle verrine, en starter lavet af hakkede kogte roer med et lag græsk taramosalata på toppen - en inspireret kombination. Parisere elsker taramosalata, ”fortæller hun os. ”Det er ikke rigtigt, hvad de siger om franskmændene, der kun ønsker at spise fransk mad.” Men amerikanere, der besøger i Paris, vil ofte have klassisk fransk mad, og alle er glade for at grave i Claudines pot-au-feu. Hun har finjusteret den kogte kød / rodgrøntsagsopskrift ved hjælp af varme krydderier - krydderier eller måske nelliker - for at tilføje et antydning af Nordafrika i smagen.
Det er hyggeligt og afslappet. Når jeg spiser og nipper til vin, tænker jeg på fordelene og minusenerne ved at spise på denne måde: Maden når måske ikke højderne på en fin parisisk restaurant, men fordelene ved inderlig gæstfrihed (mod den potentielt grumpy eller hovmodige tjener) og samtale med folk, du måske normalt ikke møder mere end at kompensere. At spise med Alexis og Claudine minder mig om den glæde, jeg følte, at jeg stemte overens med pennevenner som skolebørn. Jeg bliver nødt til at bombardere dem med enhver måde at stille spørgsmål på uden at føle det mindste smule upålideligt.
Pennekammerater er ude af mode. Facebook-venner er det ikke. Både Alexis og Claudine holder kontakten med sociale medier og e-mail med tidligere gæster, for det meste udlændinge, hvoraf nogle ringer, når de er tilbage i Paris og inviterer dem til en aften ude. Eller som i tilfældet med Raymond Mendoza, en Francophile fra Pomona, Californien, vender tilbage med en gave. Da Raymond kom til Paris på sit årlige besøg for nylig, stuvede han et halvt dusin hjemmelavede ostekager i hovedrummet. Han havde pralet med Alexis og andre franske venner om hans sofistikerede redo af den klassiske dessert, lavet med en macadamia nødtskorpe og en pære vaniljesaus-ostefyld. Da Alexis udtalte det délicieux, var Raymond over månen. Afskediget fra et job i bankovervejelser overvejer californien, hvad de skal gøre næste. Også han vil snart prøve at være vært hos Eatwith.
